Перейти к содержимому

Сибирский клуб любителей дачной жизни

Статьи Н. Кузнецовой (с форума "Природное земледелие")


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 271

ID: #261 Ярослав

Ярослав

    Добрый друг нашего форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 400 сообщений
  • Место жительстваДивногорск

Отправлено 23 Апрель 2019 - 17:32

Туя западная Yellow Ribbon

Туя западная Yellow Ribbon (Йеллоу Риббон) – невысокое, стройное деревце.
Изображение

Высота взрослого растения около 3,0 м; диаметр у кроны 90-100 см. Растёт сравнительно медленно, годовой прирост не превышает 12-15 см, хотя в благоприятные годы может достигать и 20 см. Ствол ровный, прямой. Скелетные ветви короткие, сильно ветвящиеся, разрастаются неравномерно, от центра растения отходят под углом и направлены в стороны и вверх. Крона формируется слегка асимметричная, плотная, конусовидная, часто формируется несколько вершин. Хвоя – чешуйчатая, блестящая, толстая, густо расположенная на побегах, старая окрашена в травянисто-зелёный цвет с выраженным жёлтым оттенком. Молодые приросты – ярко-золотисто-жёлтые; к осени приобретают цвет старого золота. Эта тональность сохраняется до следующего сезона. Хотя растение теневыносливо, ему подбирают освещённые в течение всего дня места, именно при таком местоположении хвоя окрашивается максимально ярко. Почвы желательны питательные, хорошо увлажнённые; на сухих малопитательных грунтах развивается плохо, к тому же страдает от солнечных ожогов. Зимостойкость высокая. Зона 4. Дерево можно рекомендовать для создания нарядных аллей, его место и на альпийской горке, в каменистом и вересковом саду, подпорной стене, склоне, опушке леса, прибрежной зоне водоёма, в составе свободно растущей живой изгороди.


Автор: Н. Кузнецова  

Питомник "Сибирский Оазис"

ID: #262 Ярослав

Ярослав

    Добрый друг нашего форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 400 сообщений
  • Место жительстваДивногорск

Отправлено 24 Апрель 2019 - 13:18

Энциклопедия хвойных растений



Предисловие

Вряд ли кто-то станет спорить с утверждением, что основной цвет в саду – зеленый. Он не только успокаивает глаз, дает ощущение свежести; в летний период именно листва в саду обеспечивает наиболее стабильный фон для цветущих растений. Однако лето в средней полосе России скоротечно, оно проходит очень быстро, и уже в сентябре-октябре сады выглядят, порой, уныло, скучно, а главное – безлико. Так что, рано или поздно, перед любым владельцем загородного жилья встает вопрос: чем украсить свой сад поздней осенью и зимой?



Конечно, в декоративном садоводстве найдется немало растений, которые эффектно выглядят в любое время года – не только летом, но и зимой. Это и плакучие формы ивы, березы, робинии, липы, рябины. Это и растения, имеющие красивую, порой яркую, хорошо выделяющуюся зимой кору – дерен побегоносный и белый, береза вишневая, черемуха Маака, клен зеленокорый. Многие породы – декоративные яблони и рябины всю зиму украшены нарядными плодами. Не менее интересно смотрятся пирамидальные формы тополя, вяза голландского, клена, дуба. Какие-то из названных растений стали уже привычными в наших садах, а каким-то еще только предстоит завоевать любовь дизайнеров и цветоводов. Они, безусловно, могут помочь в украшении сада зимой; помочь, но не решить всей проблемы.


К сожалению, в достаточно суровых условиях зимнего периода средней полосы России многие вечнозеленые лиственные древесные породы, если и сохраняют свою листву зимой, то только под надежным снежным покровом; другие же просто сбрасывают листья и ведут себя как листопадные культуры, а травянистые вечнозеленые многолетники скрыты снегом. Приходится констатировать, что без хвойных растений, которые в подавляющем большинстве сохраняют хвою зимой, иметь красивый, привлекательный зимний сад просто невозможно. Посаженные в саду хвойные растения становятся порой не просто его украшением, а настоящей изюминкой. Говоря о достоинствах хвойных культур нельзя не упомянуть и о том, что они выделяют фитонциды, тем самым оздоравливая воздух.


На памяти многих цветоводов то время, когда единственной возможностью иметь на своем участке хвойное растение была пересадка из леса сосенки, ели или можжевельника обыкновенного, которые повсеместно растут в средней полосе России. А посадить в своем саду голубые формы ели колючей, которую называли просто голубой, или представителей флоры Сибири, Дальнего Востока, скажем, кедровый стланик, пихту считалось большой удачей.


В настоящее время в продаже появились растения, названия которых до недавнего времени были знакомы только узкому кругу специалистов или коллекционеров.

Садоводам предлагается бесчисленное множество видов, сортов, садовых форм хвойных растений, пригодных для выращивания в самых разных уголках сада. Карлики для каменистых садов и альпийских горок; быстрорастущие растения с плотной кроной, хорошо переносящие стрижку, – для создания живых изгородей; экземпляры с красивой, порой – необычной формой кроны, эффектной хвоей, способные играть роль солитеров на лужайке.


В наши дни ни один ландшафтный проект уже не может обойтись без участия хвойных растений; они, наконец-то, заняли достойное место в отечественном садовом строительстве. Причина этого кроется в удивительном многообразии и декоративной привлекательности хвойных деревьев и кустарников.


Автор: Н. Кузнецова

Питомник "Сибирский Оазис"

ID: #263 Ярослав

Ярослав

    Добрый друг нашего форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 400 сообщений
  • Место жительстваДивногорск

Отправлено 24 Апрель 2019 - 13:37

Семенное размножение хвойных растений

Надо признать, что подавляющее большинство садовых форм хвойных культур может быть воспроизведено с полным сохранением всех родительских признаков только вегетативным путем. К сожалению, этот способ размножения далеко не всегда эффективен, укоренение черенков некоторых растений не превышает 10–20%. Отсюда высокая стоимость посадочного материала, особенно плакучих и карликовых форм. Конечно, если цветовод облюбовал для себя интересное хвойное растение, скажем, в виде солитера для украшения газона или изящный карлик для альпийской горки, можно побаловать себя одним-двумя растениями даже недешевыми. Но что делать, если хочется, скажем, посадить хвойные растения в виде живой изгороди и их нужно иметь не один десяток? Не всякий семейный бюджет может выдержать такие затраты.



Кто-то ответит, что можно начеренковать нужное растение и вырастить саженцы, и будет, безусловно, прав. Но только отчасти. Для того, чтобы получить черенки, надо как минимум иметь исходное родительское растение, так называемый маточник. Растение это, кстати, должно быть не маленькое, а уже достаточно взрослое, чтобы с него можно было нарезать необходимое количество черенков. Для получения посадочного материала многих видов хвойных культур, имеющих весьма невысокий, если не сказать – низкий процент укоренения, черенков придется нарезать во много раз больше, чем требуется саженцев. При укоренении черенков хвойных растений в производственных условиях используются стимуляторы корнеобразования, значительно превышающие по своей активности те препараты, которые предлагаются любителям. Из этого следует, что эффективность вегетативного воспроизводства хвойников в любительском садоводстве всегда ниже, чем в промышленных условиях. К тому же надо иметь в виду, что есть хвойные растения, которые вегетативным путем практически не размножаются.


Вместе с тем, есть простой и дешевый способ получить большое количество хвойных растений для своего сада. Способ этот – семенное размножение – доступен даже начинающему любителю. У многих цветоводов существует некое табу на разведение хвойных культур, особенно семенное. Эта работа традиционно считается прерогативой специализированных хозяйств или отдельных любителей-коллекционеров, но это глубокое заблуждение. Существует немало хвойных растений, которые прекрасно размножаются семенами. Речь идет, прежде всего, о видовых растениях, т.е. взятых из природы. При их семенном воспроизводстве сеянцы полностью повторяют все характеристики своих предков. Таким способом можно получить достаточно большое количество однородного посадочного материала при минимальных затратах.

Не менее интересно посеять семена садовых форм хвойных, при условии, что они способны к плодоношению. При этом вырастают сеянцы, отличающиеся друг от друга по самым разным признакам: размеру и форме кроны, цвету и характеру хвои, темпам роста и т.д. Унаследованные сеянцами те или иные признаки у большинства хвойных культур начинают проявляться очень рано, часто – уже в первый год жизни. Это касается, прежде всего, цвета хвои.


Интересно бывает наблюдать расщепление этого признака у молодых растений, полученных из семян, взятых от форм “Aurea” (золотистая), “Variegata” (пестрая) или “Glauca” (голубая). У небольшой части сеянцев повторяются практически все родительские свойства; у других они, наоборот, – исчезают полностью; у большей же части полученных особей эти свойства выражены в разной степени. На второй-третий год выращивания молодых растений становятся заметными различия в строении кроны, темпах роста, характере хвои и другие признаки. Процент наследования тех или иных декоративных свойств может колебаться в очень широких пределах, что для любительского садоводства как раз весьма привлекательно, так как позволяет цветоводу получить много разнящихся между собой экземпляров. Немаловажно и то, что растения, полученные семенным способом, более зимостойкие и устойчивые к неблагоприятным факторам внешней среды; неприхотливы к условиям произрастания и, наконец, отличаются большей долговечностью в сравнении с экземплярами, полученными вегетативным путем.


Автор: Н. Кузнецова

Питомник "Сибирский Оазис"

ID: #264 Ярослав

Ярослав

    Добрый друг нашего форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 400 сообщений
  • Место жительстваДивногорск

Отправлено 24 Апрель 2019 - 17:04

Подготовка хвойных семян к посеву

Семена хвойных растений созревают осенью или зимой, причем у некоторых видов, например, сосны, можжевельника, они готовы к посеву не в первый год после опыления, а только через 1,5–2 года. Собирают семена только после полного созревания. Послеуборочное дозаривание, что иногда практикуется в семеноводстве лиственных древесных культур или многолетников, у хвойных пород сказывается негативно на всхожести семян, вплоть до его резкого, почти полного падения. Собранные шишки раскладывают на бумаге в теплом, сухом месте; высыпающиеся постепенно семена собирают в пакеты и маркируют. Семена большинства хвойных растений сохраняют удовлетворительную всхожесть на протяжении нескольких лет даже при хранении в комнатных условиях. Мне приходилось использовать семена сосны горной и ели сербской на 6 и 7 год хранения соответственно. Падения всхожести не наблюдалось совсем.



Только что собранные семена хвойных растений требуют дополнительной обработки. Во время сбора они неизбежно в той или иной степени оказываются испачканными смолистыми веществами, тормозящими процесс дробления зародыша и прорастание семян. Эти вещества – так называемые ингибиторы роста. Сразу же после сбора семена необходимо тщательно очистить от смолы. Это легко сделать, протерев их тряпочкой, смоченной нашатырным спиртом. Хранить семена хвойных культур в неочищенном состоянии нельзя, так как смолистые вещества с течением времени приводят к нарушению процессов дробления зародыша семени, т.е. потери им всхожести.


У тиса, приобретающего в отечественном декоративном садоводстве все большую заслуженную популярность, семена окружены сочным, мясистым присеменником красного, редко – розового цвета. Мякоть присеменника также содержит ингибиторы роста, поэтому семена необходимо как можно быстрее от нее очистить. Для этого плоды аккуратно раздавливают, промывают в проточной воде, поместив на тонкое сито, а затем, отделив семена, их раскладывают на бумаге и просушивают в теплом, сухом помещении. Сделать это желательно как можно быстрее после сбора. При длительном хранении семян в неочищенном состоянии мякоть оказывает угнетающее действие на зародыш. Вследствие такого воздействия, семена с течением времени могут полностью утратить способность к прорастанию.


У гинкго свежесобранные семена имеют высокую, до 90% всхожесть, но она быстро утрачивается вследствие воздействия на зародыш жирных кислот, содержащихся в эндосперме. Поэтому семена высеваются сразу же после сбора и очистки либо хранят их при низких температурах, которые затормозят воздействие кислот.


Семена всех хвойных пород сразу же после сбора находятся в состоянии глубокого физиологического покоя, продолжительность которого колеблется в очень широких пределах и отличается не только у разных ботанических семейств и родов, но и между разными видами внутри рода (см. “Приложение”). Погодные условия, прежде всего – летние температуры и количество осадков в год созревания семян, также могут сказаться на степени зрелости зародыша. Холодное и дождливое лето, точно так же как и чрезмерная жара в отсутствие осадков, негативно сказываются на созревании семян и приводят к увеличению сроков стратификации, во время которой происходит дозревание зародыша.


Автор: Н. Кузнецова  

Питомник "Сибирский Оазис"

ID: #265 Ярослав

Ярослав

    Добрый друг нашего форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 400 сообщений
  • Место жительстваДивногорск

Отправлено 24 Апрель 2019 - 17:33

Сроки посева семян

При выборе срока посева семян нужно руководствоваться следующими соображениями:
1. Сеянцы всех хвойных растений первое время растут очень медленно, поэтому желательно, чтобы появились они как можно раньше, в январе или феврале (условия средней полосы России), и не позже. Такие ранние всходы позволяют молодым растениям уже в течение первого вегетационного периода достаточно подрасти, окрепнуть, а к осени быть готовыми безболезненно провести зиму в открытом грунте.


2. После окончания срока стратификации первые всходы нередко появляются только через 1–1,5 месяца; кроме того, семена большинства хвойных культур отличает сильная, порой до 2 месяцев, растянутость процесса прорастания.

Как же рассчитать оптимальные сроки посева? Рассмотрим конкретный пример. Скажем, семена большинства видов ели стратифицируются от 1 до 2 месяцев. Прорастать они начнут через 2–3 недели после окончания срока стратификации; на появление всех всходов понадобится еще около месяца. Следовательно, для того, чтобы сеянцы появились уже к февралю, посеять семена лучше в конце октября, не позже.

Как видно из приведенной ниже таблицы (см. “Приложение”), некоторые хвойные растения имеют очень длительные сроки стратификации (до 10 месяцев), а семена их созревают во второй половине осени, ближе к зиме. Возникает, казалось бы, парадоксальная ситуация. Если посеять свежесобранные семена, всходы появятся не раньше конца лета, а, скорее всего – осенью. Для того, чтобы получить сеянцы таких культур в приемлемые сроки, семена сеют в марте – апреле, убирают на холод, где выдерживают 9–10 месяцев. Сеянцы при таком посеве появляются в конце зимы или начале весны следующего года. Собственно, в природе происходит все то же самое: сброшенные осенью или в начале зимы семена лежат до осени следующего года, и только весной следующего года прорастают.

Семена до посева желательно держать в холодильнике в условиях низких положительных температур. Желательно, чтобы температура хранения была не выше плюс 4–5’С. Как уже отмечалось выше, семена не теряют всхожести при хранении в комнатных условиях, но относительно высокая влажность семян в сочетании с низкими положительными температурами создают условия аналогичные стратификации и облегчают в дальнейшем появление всходов.


Автор: Н. Кузнецова  

Питомник "Сибирский Оазис"

ID: #266 Ярослав

Ярослав

    Добрый друг нашего форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 400 сообщений
  • Место жительстваДивногорск

Отправлено 24 Апрель 2019 - 19:01

Почвенные смеси

Для посева желательно брать легкие, рыхлые воздухо- и влагопроницаемые субстраты, без грубых комьев и твердых крупных частиц. Однако просеивать почвенную смесь через мелкие сита, как иногда рекомендуют, тоже не следует, так как мелко просеянная земля после полива легко заплывает и быстро закисает. Если нет готового почвенного грунта для хвойных растений, можно использовать смесь 1 части дерновой, 2–3 частей листовой земли и 1–2 частей крупнозернистого песка; или 2–3 частей листовой земли и 1–2 частей крупнозернистого песка.



Для того, чтобы облегчить в дальнейшем рассаживание сеянцев, в почвенную смесь неплохо добавить торф или смесь торфа с самой мелкой фракцией опилок. Если высеваются семена культур, тяготеющих к нейтральной или, тем более, щелочной почве, торф должен быть нейтрализованным, т.е. не “кислым”. Из смесей, составленных на основе торфа или торфа в сочетании с опилками, сеянцы вынимаются легко, практически без малейшего повреждения корешков. Выпад молодых растений, если и бывает, то – незначительным.


При выборе почвенной смеси для посева семян необходимо учитывать не только ее механический состав, но и какая кислотная реакция почвы (pH) соответствует той или иной культуре. Кислотность почвы (pH) есть не что иное, как уровень концентрации иона водорода; pH равное 7,0 отражает нейтральную реакцию почвы; цифры ниже этого показателя говорят о кислой среде, выше – о щелочной.


Сама по себе кислотность почвы не имеет прямого отношения к росту и развитию растения, но с ней тесно связана доступность растениям (корневой системе) питательных веществ, содержащихся в почве. Подавляющее большинство растений произрастает на территориях, кислотность почв которых колеблется в пределах от 6,0 до 7,5, т.е. имеет слабокислую, нейтральную или слабощелочную реакции. Будучи приурочены к почвам, имеющим незначительные отклонения в ту или иную сторону от средних цифр, эти культуры выработали в процессе эволюции способность утилизировать питательные вещества только из субстратов, имеющих pH, близкую нейтральной. Если почвенная смесь имеет реакцию кислотности, значительно отличающуюся от нейтральной, то процессы утилизации питательных веществ могут нарушиться, и, чем сильнее отклонения pH от средней цифры, тем более выраженными будут нарушения питания. Это правило относится и к растениям, приуроченным к произрастанию на “кислых” или “щелочных” почвах.


В естественных условиях они встречаются на землях, имеющих кислотность, существенно отличающуюся от средних цифр. Именно в таких условиях растения способны не только всасывать питательные вещества из почвы, но, самое главное, – строить из них необходимые для жизни биохимические соединения. При этом действует правило: сеянцы (молодые растения) реагируют на любые негативные факторы – в данном случае pH почвы – значительно резче, чем взрослые экземпляры, т.к. собственных запасов питательных веществ у них гораздо меньше и, соответственно, истощаются они гораздо быстрее взрослых растений. Почвенный субстрат для посева семян культур, растущих на кислых или щелочных землях, должен иметь соответствующее значение кислотности (pH).


Конечно, есть немало культур, тяготеющих и лучше себя чувствующих на достаточно кислой или, наоборот, щелочной почве, но, вместе с тем, вполне мирящихся с субстратами, имеющими значения pH, близкие нейтральным. Но это относится скорее к взрослым экземплярам. Когда же речь идет о сеянцах, безусловно, необходимо учесть все особенности данной культуры и подобрать почвенную смесь, максимально соответствующую запросам данного конкретного вида.


То же самое можно сказать и о таких требованиях культур, как предпочтение сухих или, наоборот, влажноватых почв; или другая альтернатива – субстраты, бедные или же богатые органическими компонентами. Если взрослое растение тяготеет к сухой, каменистой, бедной питательными веществами почве, это означает, что и для посева семян необходимо брать субстрат, бедный органическими соединениями, а сеянцы должны увлажняться очень осторожно, не допуская даже малейшего переувлажнения почвы. Но если взрослый экземпляр данного вида способен вынести, скажем, длительный засушливый период, т.к. он привычен к таким климатическим условиям, то молодые растения могут негативно отреагировать на излишнее высушивание почвенного субстрата.


Если вид предпочитает богатые гумусом почвы, то смесь для посева, безусловно, должна содержать, скажем, компост, но при этом умеренные его дозы – ведь корневая система молодых растений просто не в состоянии всасывать питательные вещества в таких же количествах, как и взрослый экземпляр.

Среди многих любителей бытует устойчивое мнение, что все хвойные культуры тяготеют к легким, кислым почвам и не выносят увлажнения. На самом деле это далеко не так; отношение к почвенным условиям (механический состав, влажность, кислотность) может резко разниться даже между видами одного и того же рода. Так, некоторые виды сосен и лиственниц предпочитают известковые и влажноватые почвы и плохо себя чувствуют на бедных, сухих грунтах, имеющих низкие значения pH.


При подборе субстрата для посева семян того или иного хвойного растения, необходимо строго учитывать эти видовые особенности, принимая во внимание то обстоятельство, что сеянцы всегда более чувствительны к любым характеристикам внешней среды, чем взрослые растения, а почвенный субстрат для них – один из элементов внешней среды.

Подготовка почвенной смеси.



Перед посевом земля должна быть обеззаражена от зародышей плесени и всевозможных грибов, в противном случае слишком велик риск потери появившихся сеянцев. Такое широко распространенное заболевание рассады, как “черная ножка”, способно погубить выращенные молодые сеянцы в считанные дни. Для предупреждения заболевания рассады почву можно пролить кипятком, но лучший результат дает обработка паром на водяной бане в течение 1,5–2 часов. Если земли много, удобнее сделать ее длительное прогревание (2–3 часа) в духовом шкафу при температуре 200–250’C.


Автор: Н. Кузнецова  

Питомник "Сибирский Оазис"

ID: #267 Ярослав

Ярослав

    Добрый друг нашего форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 400 сообщений
  • Место жительстваДивногорск

Отправлено 24 Апрель 2019 - 19:33

Посев хвойных семян

Сеянцы большинства хвойных культур, также как и взрослые экземпляры, болезненно реагируют на пикировку и пересадку. У некоторых видов эта процедура может привести к гибели значительного количества выращенных молодых растений, поэтому сеять семена хвойных желательно в индивидуальные емкости, а не в гряды открытого грунта, так как последующая выкопка сеянцев из почвы неизбежно приведет к повреждению хрупких корешков.


Контейнерный способ выращивания растений имеет и другие существенные преимущества. Емкости с сеянцами при необходимости можно перемещать по участку, например, ставить на открытое солнечное место или, наоборот, при необходимости переносить в тенистый уголок. Легче подобрать оптимальный состав почвенной смеси применительно к каждой конкретной культуре, что очень трудно, если не сказать – невозможно сделать в открытом грунте. Кроме того, садовая земля, какой бы окультуренной она ни была, далеко не всегда может считаться подходящей для нежных молодых растений. Особенно малопригодными для выращивания рассады являются суглинистые и, тем более, – тяжелые глинистые почвы. Наконец, сами по себе уход и содержание сеянцев в емкостях могут осуществляться цветоводом в любое удобное время, погоду и т.д. Все работы по уходу за растениями приходится приурочивать к нежаркому времени (утро или вечер), что существенно ограничивает возможности цветовода. Ко всему прочему, сеянцы, появившиеся на грядке, постоянно “забиваются” сорными растениями, как бы тщательно почва ни была подготовлена перед посевом.

Одно из основных требований к контейнерам для посева – соразмерность их параметров с размерами будущих сеянцев. Излишне глубокие емкости, также как и слишком мелкие, одинаково неблагоприятны для проращивания семян. Если слой почвенного субстрата небольшой, развивающиеся корешки сеянцев, упираясь в дно контейнера, начнут слишком распространяться вширь, переплетаясь друг с другом. В этом случае при пикировке сеянцев их корневая система будет излишне повреждаться, и часть растений погибнет.
Слишком большой объем при выращивании рассады также нежелателен. Почва, неосвоенная корневой системой сеянцев, закисает, а это негативно сказывается на растениях. Если емкость была выбрана неудачно, без учета размеров молодых растений, то сеянцы желательно как можно быстрее распикировать.
Сеянцы большинства хвойных растений в начале своего роста имеют корневую систему, залегающую на относительно небольшой глубине, поэтому вполне достаточно для посева взять емкости высотой 8–12 см, в зависимости от размера семян. Подготовленную почвенную смесь рыхло засыпают в контейнеры, затем слегка уплотняют.

Сама техника посева семян хвойных ничем не отличается от посева других культур. Для лучшей всхожести перед посевом семена полезно выдержать сутки в растворе эпина, циркона (1 ампула на 2 л воды) или микроэлементов. Если семена мелкие и посев их в увлажненном состоянии будет затруднен, их раскладывают на почвенный субстрат, политый этими же растворами. Семена раскладывают равномерно по поверхности и затем засыпают слоем, равным примерно 3–4 размерам самого семени. Затем субстрат снова увлажняют раствором одного из упомянутых выше препаратов.

Для того, чтобы уменьшить и выровнять влажность, посевы оставляют незакрытыми и ставят в помещение с повышенной влажностью (скажем, в квартире это может быть ванная комната) на 2–3 дня. С одной стороны, за это время испаряется излишняя влага, но в то же время почва остается в меру увлажненной. После этого емкости с посевами закрываются несколькими слоями газеты, а сверху – полиэтиленовой пленкой. Газета необходима для того, чтобы впитать излишнюю влагу, если она осталась в почве. Через 2–3 дня газету можно убрать и оставить одну пленку.

При проращивании семян 1–2 раза в день пленку следует поднимать, а посевы проветривать; при этом нужно следить, чтобы субстрат не подсыхал, что неизбежно происходит при многодневном содержании посевов в комнатных условиях. Увлажнять подсыхающую поверхность субстрата следует очень осторожно, из пульверизатора. Очень неплохо при этом снова использовать раствор эпина или циркона той же концентрации, благотворное воздействие которых на семена неоспоримы. Эти препараты не только сокращают, порой очень существенно, период прорастания семян, но и делают всходы более дружными, что бывает очень важно для культур с растянутым по времени периодом прорастания.


Автор: Н. Кузнецова
Питомник "Сибирский Оазис"

ID: #268 Ярослав

Ярослав

    Добрый друг нашего форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 400 сообщений
  • Место жительстваДивногорск

Отправлено 24 Апрель 2019 - 20:15

Уход за сеянцами

Как только появляются первые ростки, емкости с посевами перемещают как можно ближе к свету. Если сеянцы при любых сроках посева появились зимой или в самом начале весны, им необходимо обеспечить дополнительное освещение. Для этой цели используют лампы дневного света (ЛДС), которые вешаются на высоте около 50–55 см над всходами и позволяют существенно повысить уровень освещенности в зоне выращивания посевов. Обеспечивая молодые растения искусственным освещением, нельзя забывать о том, что в природе они находятся под влиянием меняющейся в течение года длины светового дня. Включаться ЛДС должны несколько раньше наступления светлого времени и выключаться после наступления темноты; при этом увеличивается и продолжительность светового периода. В целом “день” становится на 3–4 часа длиннее, чем в природе.



На первых стадии развития молодых растений они могут поражаться страшным бичом рассады – “черной ножкой”. Заболевание выражается в том, что корневая шейка ниже семядольного колена буреет, а ткань загнивает. Стебельки делаются тонкими, как ниточки, и рассада вскоре гибнет. Это заболевание является результатом заражения растений паразитным грибом – корнеедом или “черной ножкой”. Заболевание настолько серьезное, что даже предпринятые меры борьбы при первых признаках заболевания могут не дать положительного результата, и сеянцы полностью погибают буквально за 1–2 дня. Развитию болезни способствует целый ряд факторов: влажный застойный воздух, прохладная погода, тяжелая и сырая почва, недостаточное освещение в зоне выращивания сеянцев, чрезмерная густота посевов, излишний полив. Особенно быстро “черная ножка” распространяется в прохладном и излишне влажном воздухе.


Сеянцы различных культур отличаются друг от друга, причем значительно, по устойчивости к возбудителю. Есть немало растений, сеянцы которых даже в неблагоприятных условиях редко поражаются болезнью. В то же время, рассада других, несмотря на принятые профилактические меры, может оказаться пораженной.

Заболевание это относится к тем, которые гораздо легче предотвратить, чем лечить. Независимо от того, подвергалась почва перед посевом семян воздействию высокими температурами (см. выше) или нет, но, как только начинают появляться первые всходы, их следует сразу обработать любым фунгицидом. Для этого можно порекомендовать следующий прием. Рабочий раствор, например, фундазола, наливают в поддон и ставят в него контейнеры со всходами. В поддоне их держат до полного увлажнения субстрата. Рассаду культур, излишне чувствительную к возбудителю, обрабатывают повторно еще один или два раза с интервалом в 2–3 дня.


Рекомендуемое обычно в таких случаях опрыскивание всходов можно проводить только на открытом воздухе; в закрытых помещениях, тем более – в городских квартирах, делать это нежелательно вследствие высокой токсичности препаратов для людей и домашних животных.


После того, как сеянцы подрастут, их необходимо распикировать. Как правило, в специальной литературе рекомендуется распикировывать рассаду в ящики, заполненные почвенной смесью, и при этом увеличивать расстояние между сеянцами, но, самое главное, укоротить центральный корешок для того, чтобы стимулировать его ветвление. Через некоторое время, после того, как растения подрастут и сомкнутся, их рассаживают снова в ящики, еще раз увеличив длину “шага” между ними.


Целесообразность такого приема мотивируется тем, что при этом формируется мочковатая, разветвленная корневая система. Собственно, само понятие пикирования рассады включает в себя не просто рассаживание ее с увеличением расстояния между соседними сеянцами и обеспечение их большим объемом почвенной смеси. Главное – это повреждение центрального корешка, что моментально стимулирует образование боковых ответвлений. Если центральный корешок сеянца не поврежден, то ветвление все равно начнется, но оно не будет столь интенсивным.


При выращивании сеянцев хвойных культур важно вырастить не просто хорошо сформированное растение, но и способное зимовать в первый же год в открытом грунте. В тот момент, когда сеянцы вынимаются из емкости, в которой они выросли, как бы аккуратно это ни производилось, корневая система и, прежде всего, центральный корешок – обязательно повреждаются. Дополнительного укорочения его (пикировки) уже и не требуется. Для стимулирования ветвления не имеет никакого значения, насколько был укорочен центральный корешок: на определенную длину, что делается при “классической” пикировке, или произвольную, что, так или иначе, происходит при освобождении сеянцев из почвы. В любом случае, при повреждении центрального корешка боковые ответвления от него начинают расти более интенсивно, и, как результат, – формируется мочковатая корневая система. Если сеянцы были распикированы в ящики, то последующее рассаживание приводит лишь к повреждению начавшей формироваться периферической части корневой системы, но никоим образом не влияет уже на ее объем.


Таким образом, разовое повреждение центрального корешка, безусловно, оправданно, т.к. стимулирует развитие боковых корней. Последующее же повреждение корневой системы сеянца вряд ли можно считать целесообразным.


Любое повреждение корневой системы молодого растения требует времени на ее восстановление. Применительно к хвойным культурам на это уходит несколько недель, а то и месяцев. Во время восстановления корневой системы наземная часть сеянца притормаживает свой рост. Если рассада 2–3 раза пересаживалась перед высадкой в грунт, столько же раз повреждалась и ее корневая система, и столько же раз растение приостанавливалось в росте. При выращивании сеянцев, как уже указывалось выше, одна из самых важных задач – добиться того, чтобы молодые растения к зимнему периоду были как можно более подросшими, повзрослевшими и окрепшими. Принимая во внимание короткий вегетационный период растений, растущих в средней полосе, терять драгоценные недели на восстановление корневой системы – непростительная роскошь. Гораздо разумнее сеянцы сразу же сажать в индивидуальные стаканы соответствующего размера.


Пикировку растений плохо переносящих даже минимальное повреждение корневой системы (ели, пихты), надо начинать как можно раньше, с тем, чтобы по возможности избежать переплетения корней соседних сеянцев.


Для посадки сеянцев стаканы готовятся следующим образом: на дно насыпается небольшой слой почвенной смеси, затем кладется основательно перепревший навоз или компост из расчета 1 ч.л. на стакан объемом 200 мл и 1 ст.л. на стакан объемом 0,5 л; затем сверху снова насыпается земля. После того, как молодые растения рассажены по стаканам, почву поливают раствором эпина или циркона (1 ампула на 2 л воды), при этом очень важно следить за тем, чтобы растение не было втянуто в почву. Этим же раствором опрыскивают растения до полного смачивания кроны.


Подготовленную таким образом рассаду ставят в притененное место, независимо от приверженности растений к солнечному местоположению. Самое идеальное расположение – полутень под кроной высокого куста или дерева, листва которых защитит молодые чувствительные растения не только от солнца, но и от сильных дождей. Через 1,5–2 недели после пересадки рассаду подкармливают любым комплексным удобрением, например, раствором “Кемира Хвойное”, “Кемира-Универсал” или “Кемира-Люкс”. Раствор удобрений готовится в концентрации в 1,5–2 раза более слабой, чем это предусмотрено для взрослых растений. Подкормки повторяют 2–3 раза с интервалом в 2 недели.


Обычно при таком выращивании подросшие сеянцы уже к середине лета готовы для пересадки в большие емкости. Первую зиму они могут оставаться в стаканах до следующего сезона; при этом выпад не превышает гибель сеянцев тех же культур, высаженных в грунт.


Сеянцы хвойных растений достаточно морозостойки и, как правило, безболезненно переносят кратковременные весенние заморозки. Исключение составляют лиственница японская, плохо переносящая в молодом возрасте низкие температуры, да сеянцы туи, у которых под воздействием отрицательных температур может наблюдаться побурение хвои. Но это явление только снижает на некоторое время декоративность растений, но на жизнеспособности их никоим образом не сказывается. Как только прекращается действие низких температур, цвет туй восстанавливается в течение нескольких дней.

Сеянцы уже в апреле можно выносить на открытый воздух; в мае – июне их рассаживают по индивидуальным стаканчикам объемом не более 150–200 мл. Первое время рост наземной части молодых растений отстает, иногда существенно, от роста корней, поэтому судить об их развитии, ориентируясь на высоту растения, нельзя. Через 2–2,5 месяца сеянцы переваливают в более крупные стаканы или горшки (500 мл). Зимуют молодые растения в открытом грунте, в емкостях, без какого-либо укрытия. Выпада сеянцев практически не бывает.


Высадить на постоянное место сеянцы можно и в первое лето, но делать это нецелесообразно. Хвойные растения первого-второго года выращивания совершенно лишены тех декоративных качеств, за которые они ценятся. Использовать их при создании тех или иных декоративных групп, живых изгородей и т.п., абсолютно бессмысленно, а уход за такими крошечными растениями в открытом грунте – осложнен. В силу своих небольших размеров они легко подавляются другими, более сильными растениями; в конце концов, их можно просто “потерять” в грунте.


Летом следующего года, как только сеянцы трогаются в рост, их можно либо посадить на постоянное место, либо, что значительно предпочтительнее, перевалить в другую, еще более просторную емкость.

Как уже упоминалось выше, сеянцы хвойных культур первые 2–3 года растут медленно, настоящего декоративного вида они достигнут только к 5–6 годам; исключение составляют, пожалуй, лишь туи, лиственницы и некоторые ели. Так, туи западные “Globosa” и “Globosa Nana” уже в трехлетнем возрасте представляют собой хорошо сформированные шарики 50–60 см и 25–30 см в высоту соответственно. Растениям других видов потребуется больше времени, чтобы они могли действительно украшать сад.

Но чтобы эти годы растения могли радовать владельца сада и заполнять какие-то уголки, можно поступить следующим образом. Перевалив сеянцы в большую емкость, чем та, в которой они находились, вкопать их в те участки сада, для которых они выращивались, но сделать более плотные посадки, соответственно увеличив и количество растений. Скажем, предполагалось посадить одну или две сосны горные на альпийской горке. Вместо этого высаживаются 5–7 сосенок (можно – больше) с расстоянием 20–25 см. По мере подрастания растений, лишние вынимаются вместе с емкостями и используются на других участках сада. Так поступают, пока выращенные растения не будут своими размерами удовлетворять цветовода. Растущие в емкостях сеянцы (контейнерная культура) прекрасно зимуют без какого-либо дополнительного укрытия.


Хотелось бы дать цветоводам еще один практический совет, связанный с выращиванием хвойных растений из семян. Как известно, многие карликовые формы хвойных культур весьма недешевы. Порой их стоимость настолько велика, что эти растения становятся недоступны большинству любителей. Иметь же на своем участке хвойники небольших размеров хотелось бы, конечно, многим, тем более что сажают крупные в перспективе растения далеко не все садоводы (их ограничивают “скромные” размеры участков). Что можно сделать? Перевалить сеянец в достаточно просторную емкость; объем ее напрямую связан с желательным конечным размером выбранного растения. Чем больший объем имеет корневая система, тем более крупный экземпляр впоследствии вырастает.


Конечно, заранее трудно рассчитать, какого объема должна быть емкость для получения растения той или иной заданной величины. Но растение само подскажет правильное решение. Дело в том, что, посаженное в ограниченный объем почвенной смеси, как только корневая система его освоит, растение прекратит рост и наземной части. Если этот размер удовлетворяет любителя, растение остается в данном объеме; если же желательно иметь более крупный экземпляр, его переваливают в еще более просторный контейнер. В среднем, объем 5–10 л позволяет растению достичь 50–70 см в высоту, но разные культуры, безусловно, будут иметь отклонение от этих цифр.


В качестве емкостей можно использовать большие цветочные горшки, ведра; главное, чтобы эта посуда была пластиковой, т.к. металлическая рано или поздно подвергается коррозии. В днище емкостей делаются достаточно большие отверстия для оттока воды (в боковых стенках делать это совершенно необязательно) и устраивается дренаж. Емкость заполняется почвенной смесью, отвечающей требованию данной культуры, и после посадки в нее растения – вкапывается в грунт. Не приходилось наблюдать, чтобы растения страдали от такого способа выращивания.


Так как большинство хвойных растений малотребовательны к плодородию почвы, особых подкормок контейнерная культура не требует. Достаточно один, максимум – два раза за сезон внести комплексное удобрение “Кемира Хвойное”, “Кемира-Универсал” или “Кемира-Люкс”. Удобрение рассыпается по периферии емкости и слегка заделывается в почву. Если растения выращиваются в относительно некрупных контейнерах, примерно раз в 5–6 лет их можно вынуть из грунта, аккуратно перевернув вверх дном, и легким постукиванием по емкости выбить старую землю; затем подсыпают свежий субстрат, а емкости вкапывают на место. Используя такой метод выращивания хвойников, можно из сосны горной получить своего рода сосну горную “Mons” или “Mini Mops” (имеется в виду – размер растения).


Этим же приемом можно воспользоваться в том случае, когда размеры участка или еще какие-либо конкретные условия не позволяют посадить крупное в перспективе хвойное растение, скажем, пихту, лиственницу и т.д.


Контейнерный метод выращивания хвойников дает возможность практически полностью сохранить выращенные сеянцы. Рекомендуемый же обычно в специальной литературе метод подращивания растений в школках неизбежно приводит к потере сеянцев при пересадке. У некоторых культур, особенно болезненно реагирующих на повреждение периферических корешков, что обязательно происходит при выемке растений из грунта, эти потери могут быть значительными. Кроме того, контейнерное выращивание сеянцев хвойных позволяет использовать их для нужд озеленения с ранних сроков развития растения, а не отводить дополнительные площади для их подращивания.


Автор: Н. Кузнецова

Питомник "Сибирский Оазис"

ID: #269 Ярослав

Ярослав

    Добрый друг нашего форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 400 сообщений
  • Место жительстваДивногорск

Отправлено 24 Апрель 2019 - 20:46

вегетативное размножение хвойных растений

Для того, чтобы получить растения, полностью повторяющие все характеристики родительского экземпляра, прибегают к вегетативному размножению. Хвойные растения вегетативно можно размножить разными способами: прививкой, отводами, корневыми отпрысками, но самым распространенным является стеблевое черенкование.
Регенерационная способность, или укореняемость черенков зависит от многих факторов и, прежде всего, от видовой принадлежности, сроков и способов черенкования. Немаловажное значение имеют правильная подготовка места укоренения и почвенного субстрата, а также уход за черенками. Наконец, на эффективность укоренения черенков оказывают влияние погодно-климатические условия.


Место укоренения черенков.



Для укоренения нарезанных черенков используют парники различных конструкций, начиная от самых примитивных – пленочных, и заканчивая утепленными, оснащенными туманообразующими установками. Теплые парники позволяют не только существенно, на 1,5–2 месяца продлить период, когда черенки имеют возможность наращивать корневую систему, они ощутимо (на 20–25%, иногда – больше) повышают и процент укорененных черенков. Но и это не все, корневая система молодых растений, выращенных в утепленных парниках, отличается и качественно: она более развитая, мощная.

К сожалению, в практике любительского садоводства не всегда есть возможность устроить парник или теплицу с нижним электроподогревом. Но у любителей есть прекрасная возможность обеспечить черенки естественным подогревом. Для этого на разводочные гряды укладывается слой полуперепревшего навоза, компоста, листового перегноя. Главное, чтобы разложение этого органического материала было еще не закончено, а оно, как известно, протекает с выделением большого количества тепла. С течением времени процесс постепенно затихает, уменьшается и количество тепла, выделяемого перепревающим органическим материалом. Температура почвенного субстрата, на котором происходит укоренение черенков, желательна достаточно высокая, но не выше 20’C. Поэтому толщина слоя органического материала напрямую зависит от степени его готовности; чем интенсивнее идет процесс разложения, тем больше тепла он отдает и тем тоньше слой должен быть.

Гряды для укоренения черенков состоят из нескольких слоев. Сначала укладывается дренаж из мелких камней или щебня; его толщина должна быть не менее 4–5 см. Поверх последовательно насыпаются полуперепревший органический материал, почвенная смесь (10–12 см) и крупный промытый речной песок слоем 4–5 см. Почвенный субстрат готовится точно также как для посева семян. Добавлять в него минеральные удобрения, как порой рекомендует специальная литература, особого смысла не имеет, так как молодые саженцы на первых стадиях формирования корневой системы не нуждаются в дополнительном питании. Более того, повышенное содержание солей в почвенной смеси может негативно сказаться на корнеобразовании.

Если требуется укоренить относительно небольшое количество черенков, пользуются контейнерами, которые набиваются почвенной смесью и речным песком, а затем устанавливают на компост.


Сроки черенкования.



Начиная с ранней весны и заканчивая глубокой осенью, хвойные растения проходят определенные фазы своего развития. В середине – конце апреля (условия средней полосы России) у всех хвойных растений наблюдается набухание почек, которое переходит в их бурный рост, продолжающийся до конца июня. В середине лета, хотя рост побегов еще продолжается, его интенсивность резко снижается, и начинается постепенное одревеснение молодых побегов. Осенью, с начала сентября по ноябрь длится период, когда процесс одревеснения побегов и подготовки их к зиме заканчивается.

Сроки черенкования, а точнее – определенные фазы развития растения, оказывают большое влияние на эффективность укоренения черенков. Наибольшей способностью к укоренению черенки обладают в первую фазу – набухания почек. В это время можно нарезать черенки абсолютно со всех хвойных культур. В период интенсивного роста побегов неплохо укореняются черенки туи, можжевельника, кипарисовика и тиса; а вот для укоренения черенков ели и пихты этот промежуток менее желателен. Их время наступает с началом одревеснения побегов. Эти культуры легче укореняются полуодревесневшими или одревесневшими побегами.

При раннем весеннем черенковании побеги большинства хвойных культур успевают образовать каллюс и развить достаточно объемную корневую систему. Летнее, а тем более осеннее черенкование такой возможности растениям не дает. При позднем черенковании на побегах успевает развиться лишь каллюс, и только изредка можно наблюдать тонкие единичные корешки. В этом случае массовое образование корней переносится на следующий сезон.


Заготовка черенков.



Наилучшие результаты получаются, если побеги для черенкования нарезаются с молодых, но, вместе с тем, уже достаточно подросших и окрепших растений; идеальный возраст маточников всех хвойных культур колеблется от 4 до 8–10 лет. Более взрослые экземпляры в отсутствии молодых растений, конечно, могут служить маточниками, но в этом случае эффективность черенкования заметно падает.

Для черенкования выбирают только двух- или трехлетние побеги. Черенки, полученные от однолетних ветвей, укореняются гораздо хуже, а четырехлетние и старше побеги дают черенки, которые, как правило, не укореняются совсем. Исключение составляют, разве что, можжевельники, побеги которых хорошо укореняются и в зрелом возрасте.

Заготовку черенков проводят либо в пасмурную погоду, либо в ранние утренние часы, когда растение максимально наполнено влагой. Сначала секатором отделяют побег, затем его ставят в воду и снова подрезают. Длина черенков большинства хвойных культур колеблется от 7–8 до 10–12 см; черенки ели и пихты делаются несколько меньших размеров – 5–8 см.

Растения семейства кипарисовые (туи, кипарисовики, можжевельники) легко укореняются, так называемыми, черенками с “пяткой”. Для их получения от ветви резким движением отрывается побег длиной 7–12 см, причем таким образом, чтобы “пятка” имела кусочек древесины и коры. Перед посадкой “пятку” подравнивают, убирая рваную кору и хвоинки.

Заготовленные любым способом черенки на сутки ставятся в раствор марганцовокислого калия светло-розового цвета, что не только способствует наполнению тканей побегов водой, но и предотвращает развитие в дальнейшем гнилостных процессов. Черенок погружается в раствор примерно наполовину.

Процент укорененных черенков, то есть выход саженцев, значительно повышается, если перед посадкой они были обработаны стимуляторами корнеобразования. В питомниках, занимающихся разведением хвойных растений, черенки подвергаются воздействию таких препаратов, как индолилуксусная, индолилмасляная, нафтилуксусная или янтарная кислоты. В любительских условиях хорошие результаты дает использование растворов эпина или циркона (рекомендованная концентрация).

Следует отметить, что стимуляторы не только повышают выход саженцев, они заметно сокращают сроки корнеобразования, делают корневую систему более мочковатой, мощной.


Посадка черенков.



Перед высадкой черенков почву поливают водой (можно раствором стимулятора корнеобразования). Черенки высаживаются в подготовленный почвенный субстрат таким образом, чтобы нижний конец не касался питательного слоя, а находился в песке. Наличие или отсутствие питательных веществ в среде, где происходит образование сначала каллюса, а затем и корней, никоим образом на этот процесс не сказывается. В то же время органические составляющие почвенной смеси не только не нужны укореняющемуся черенку, но могут спровоцировать возникновение и развитие гнилостных процессов. В дальнейшем, когда черенок укоренится, корешки достигнут питательного слоя и получат вещества, необходимые для развития.

Черенки высаживаются в субстрат наклонно, под углом не более 30’ к поверхности почвы. В крупных питомниках, разводящих хвойные растения, с целью экономии площадей их высаживают с очень небольшим, 2–4 см “шагом”, размещая, таким образом, до нескольких сот черенков на квадратном метре. В любительском садоводстве подобное загущение посадок вряд ли целесообразно. В зависимости от величины черенка, лучше придерживаться расстояния не менее 10–15 см друг от друга; при таком “шаге” на квадратном метре можно разместить от 50 до 100 черенков.

Дальнейший уход за черенками сводится к ежедневному, но не обильному поливу субстрата и обязательному проветриванию парника.


Продолжительность укоренения.



Длительность корнеобразования колеблется от 1 до 5 месяцев и находится в зависимости от видовой принадлежности растения; существенные отклонения можно наблюдать и внутри отдельно взятого вида. У многих садовых форм ели и сосны в первый год образуется каллюс, а корни начинают формироваться лишь на второй. У представителей семейства кипарисовые (туи, кипарисовики, можжевельники) первыми начинают развиваться корни, спустя некоторое время наблюдается рост побегов. У елей все происходит с точностью до наоборот. Первым трогается в рост верхушечный побег, и только после этого начинается формирование корневой системы. Точно также ведут себя черенки лиственницы. У всех сосен рост побега и корней совпадают во времени.

Рассаживают полученные черенки на следующий год.


Автор: Н. Кузнецова

Питомник "Сибирский Оазис"

ID: #270 Ярослав

Ярослав

    Добрый друг нашего форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 400 сообщений
  • Место жительстваДивногорск

Отправлено 24 Апрель 2019 - 21:00

Агротехника хвойных растений

В обширную группу культур, которую мы называем хвойными, входит несколько родов, каждый из которых, за небольшим исключением, вобрал в себя множество видов. В естественных условиях каждый вид занял свою, отведенную ему Природой нишу; какие-то виды мирно соседствуют друг с другом, образуя смешанные насаждения, другие – разделены огромными расстояниями. Одни растения живут в гористых местностях и привыкли довольствоваться скудным питанием и ограниченным количеством влаги, другие – прибрежные растения обдуваются морскими бризами, несущими влагу. Третьи выбрали местом жительства берега рек с влажной, богатой питательными веществами почвой. В силу этих объективных причин, приступая к заселению сада хвойными растениями, важно понять, что не может быть единых рекомендаций по их выращиванию. Каждая культура требует индивидуального подхода и учета их природных пристрастий.

Особенности выращивания елей.



В целом эта культура неприхотлива; она светолюбива, но готова мириться с небольшим затенением, исключение составляют те сорта, хвоя которых окрашена в различные оттенки золотисто-желтого цвета. Добиться полноценного окраса можно только, посадив растение на хорошо освещенное солнцем в течение всего дня место. Вместе с тем, многие производные ели канадской страдают от весенних солнечных ожогов, нередко растения полностью обгорают с южной стороны. После подобных ожогов ель долго восстанавливается, а иногда, если повреждения серьезные, и погибает. Чтобы защитить растения от пагубного солнечного воздействия, в конце зимы – начале весны в погожие солнечные дни их следует укрывать. Для этого на ель набрасывается нетканый агроматериал, хорошо пропускающий воздух, или поставить с южной стороны растения щиты. Ель малотребовательна и к почве, она способна развиваться на скудных песчаных грунтах и каменистых россыпях, при этом растение формирует поверхностную корневую систему. Но достаточно почву обработать глубже и внести в нее питательные вещества, как корни ели устремятся на большую глубину. Это обстоятельство весьма важно, особенно если речь идет о культиварах, имеющих крупные габарита. Глубокозалегающая корневая система дает возможность растению противостоять сильным ветрам. Но как бы не была снабжена почва удобрениями, значительная масса корней залегает в поверхностных слоях, именно по этой причине все ели болезненно реагируют на уплотнение верхних слоев грунта. Идеальны для породы суглинки и супеси, снабженные органическими и минеральными удобрениями. На тяжелых глинистых почвах обязателен дренаж слоем 15–20 см. Ель требовательна к влажности почвы, особенно в молодом возрасте. Сухость грунта приводит к приостановке роста растения, а при затяжном отсутствии влаги – его гибели. Расход воды при поливе определяется размерами ели, так растение около полутора метров роста должно получать еженедельно столько воды, чтобы был увлажнен слой земли не менее 30–35 см. Ель колючая и ее производные более засухоустойчивы, чем другие виды. При посадке растения корневая шейка должна находиться на уровне земли, заглубление растения недопустимо. Желательно мульчирование елей хвойным опадом или дробленой корой, а также их смесью. Эти природные материалы не только способствуют сохранению влаги в почвы, но, постепенно перепревая, служат источником питательных веществ. Поэтому ели во внесение удобрений, как правило, не нуждаются. Если растение развивается слабо, а посадочная яма не была предварительно заправлена удобрениями, ель можно подкормить специально разработанной смесью “Кемира Хвойное”. Особую осторожность необходимо проявлять при подкормке растений, хвоя которых окрашена во всевозможные оттенки голубого тона. При передозировке азотных удобрений начинается интенсивный рост побегов, восковой слой, покрывающий хвою, истончается и она теряет свою окраску. Большинство елей морозостойко и не нуждаются в укрытии. При использовании породы для живой изгороди позволительна сильная обрезка, которая быстро приводит к формированию густой кроны. Как только растение достаточно разовьется, на что уходит несколько лет, центральный побег в начале лета обрезают на 1\3 высоты. Этот прием способствует более интенсивному росту боковых побегов, крона становится более густой, плотной. Специального ухода требуют плакучие формы, центральный побег ели подвязывают к опоре, пока он не окрепнет; высота растения напрямую зависит от величины выбранной опоры.


Особенности выращивания кипарисовиков.



Растениям подбирают слегка затененные места, исключение составляют лишь экземпляры с золотисто-желтой хвоей, которая на солнце окрашивается ярче. Наиболее светолюбивым является кипарисовик нутканский. Так как в целом порода не отличается высокой устойчивость к низким температурам, места посадки должны быть защищены от холодных ветров. Все кипарисовики любят хорошо удобренные, богатые питательными веществами грунты. На таких почвах они не только лучше и быстрее развиваются, достаточное питание – залог хорошей зимовки растений. В посадочную яму, рассчитанную на растение среднего размера, вносят не менее 5–7 кг компоста или любого другого органического удобрения, а также 100–150 г “Кемира Универсал” или “Кемира Хвойное”. При посадке корневую шейку не заглубляют. Кипарисовики, живущие в природе вблизи океанов, любят влажный прохладный воздух и негативно реагируют на его сухость, поэтому летом, когда стоит жаркая погода, их полезно 2–3 раза в неделю обильно опрыскивать водой.


Особенности выращивания лиственниц.



Лиственницы нуждаются во взаимосвязи с грибами – микоризе. Для ее образования особенно подходят маслята, подосиновики и белые грибы; сформировать микоризу несложно, достаточно посаженные растения поливать водой после мытья собранных в лесу грибов, а также высыпать все грибные отходы в приствольный круг. Особую ценность для этих целей представляют старые, порой уже червивые грибы со зрелыми спорами. Места для посадки лиственниц выбирают открытые, солнечные, лишь лиственница японская неплохо себя чувствует в затенении. К почвам растение нетребовательно, любит умеренно плотные суглинки. На тяжелых почвах необходим дренаж. Подкармливают лиственницы весной или в начале лета специальной смесью для хвойных растений.


Особенности выращивания микробиоты.



Это растение – типичный тенелюб; именно в хорошо притененных местах он чувствует себя уютно. К почве микробиота нетребовательна, но лучше развивается на плодородных грунтах. При посадке в яму вносят 5–6 кг органического удобрения и 100–120 г полного минерального удобрения. Подкормки начинают через 1–2 года после посадки. Микробиота совершенно не выносит застойного увлажнения верхних слоев грунта, поэтому на тяжелых грунтах предусматривают дренаж. Вместе с тем растение любит увлажненный воздух и хорошо отзывается на дождевание по кроне. Зимостойкость – высокая.


Особенности агротехники можжевельников.



Можжевельники – культура светолюбивая, если и могут выдерживать затенение, то только – незначительное. В тенистых местах побеги можжевельников излишне вытягиваются, крона становится рыхлой, и в целом растение утрачивает декоративность. Сажая можжевельник на постоянное место, не возбраняется несколько заглубить корневую шейку, на той части основного побега, которое окажется присыпанным грунтом, через некоторое время развиваются дополнительные корни. К почвам можжевельник нетребователен, может расти на скудных, малопитательных грунтах. Растение засухоустойчиво, хотя хорошо отзывается на полив, особенно в засушливый период. Морозоустойчивость большинства можжевельников высокая.


Особенности выращивания пихт.



Пихта – культура светолюбивая, но – теневыносливая, по этому признаку она превосходит многие хвойные растения. А вот к питательному составу почвы пихта требовательна. В посадочную яму вносят 11\2–2 ведра органического удобрения и 150–200 г полного минерального удобрения, напр., “Кемира Универсал”. Но пихтам нужна не только питательная, но достаточно влажная почва, хотя застойного увлажнения они не переносят, поэтому на тяжелых почвах делается дренаж слоем около 20–25 см. В сухую жаркую погоду полезно дождевание по кроне. При посадке корневая шейка не заглубляется. Через 2–3 года после посадки растения начинают подкармливать тем же минеральным удобрением из расчета 150 г\кв. м. Пихты – культура зимостойкая и в укрытии не нуждается.


Особенности выращивания псевдотсуги.



Эта быстрорастущая порода хорошо растет и развивается в тенистых местах и может выращиваться в тех местах, где многие хвойные растения станут страдать от недостатка освещения. Порода предпочитает умеренно плотные, питательные, хорошо увлажненные почвы, идеальны для нее – дренированные суглинки. На легких почвах развивается плохо. При посадке в яму вносят до 2 ведер органического удобрения и 200–250 г полного минерального удобрения. Подкормки начинают через год после посадки, использую “Кемира Универсал” или “Кемира Хвойное”. Псевдотсуга – растение засухоустойчивое, в сухую жаркую погоду и она требует основательного полива, не менее 20–25 л на дерево. Зимостойкость растений высокая.


Особенности выращивания сосен.



Сосна – растение неприхотливое; она не просто готова мириться со скудными почвами, она предпочитает малопитательные, легкие песчаные грунты. На тяжелых грунтах дренаж слоем 20–25 см обязателен. При посадке корневую шейку не заглубляют. Подкормки осуществляют небольшими (около 40–50 г\кв. м) дозами полного минерального удобрения. Сосны очень засухоустойчивы, полива требуют только вновь посаженные экземпляры. После того как они прижились поливы можно не проводить, даже в засушливую погоду. Для того, чтобы крона была более густой, плотной, по достижении растением возраста 7–8 лет делают прищипку основного побега. Операцию проводят в начале лета; повторяют ее еще дважды с интервалом в год-два. Морозостойкость сосен высокая.


Особенность выращивания тиса.



В сообществе хвойных растений тис лидирует по теневыносливости, он не просто может расти в затенении, такое местоположение он предпочитает солнечному. Тис можно выращивать на различных типах почв, но плодородные, умеренно плотные, хорошо увлажненные грунты, к тому же содержащие известь, он предпочтет другим. При посадке в ямы вносят 1–1 1\2 ведра органического и около 100 г полного минерального состава. Через год после посадки начинают делать подкормки, внося весной или в самом начале лета 50–60 г “Кемира Универсал” или “Кемира Хвойное”. При посадке корневую шейку не заглубляют. Хорошо переносит стрижку, даже – радикальную. Тис – засухоустойчив, полива требует только в засушливую жаркую погоду. Молодые тисы нередко страдают от сильных морозов, но, повзрослев, зимуют неплохо.


Особенности выращивания тсуги.



Тсуга является очень теневыносливой породой, уступая, разве что, тису. Она требует питательной, хорошо увлажненной и умеренно плотной почвы; идеальны для породы дренированные суглинки, имеющие нейтральную или слабокислую реакцию. При посадке в яму добавляют 1–1 1\2 ведра органического удобрения и 100–120 г полного минерального удобрения. Корневая шейка должна находиться на уровне земли. Тсуги очень влаголюбивы, им необходим регулярный полив, особенно в засушливое время, так как они плохо переносят сухой воздух полив полезно совмещать с дождеванием. Высокой зимостойкостью тсуги не отличаются, но от сильных морозов страдают, как правило, лишь молодые растения; с возрастом устойчивость к низким температурам усиливается.


Особенность выращивание туевика.



Растение успешно растет, как на открытых, солнечных местах, так и в тени. Почвы предпочитает питательные, влажные, хорошо выносит застойное увлажнение. При посадке в яму добавляют ведро органического и 80–100 г полного минерального удобрения. Через год после посадки, а затем ежегодно, весной растения подкармливают полным минеральным удобрением “Кемира Хвойное” (20–30 г на растение). Хотя туевик засухоустойчив, он хорошо отзывается на регулярные поливы и опрыскивание кроны. Молодые экземпляры нередко страдают от сильных морозов, концевые побеги, особенно не успевшие вызреть, погибают, но растения восстанавливаются и постепенно адаптируются к морозам. Взрослые экземпляры зимуют хорошо.


Особенности выращивания туи.



Туя – одно из самых неприхотливых хвойных растений. Растет на солнце и в тенистых местах, не теряя при этом декоративности. К почвам особых требований не предъявляет, хорошо растет на любых садовых грунтах, за исключением излишне плотных и с высоким уровнем стояния грунтовых вод. При посадке в яму добавляют около ведра органического и 100–120 г полного минерального удобрения. Подкормки начинают через год-два после посадки. Весной или в самом начале лета вносят около 100 г “Кемира Универсал” или “Кемира Хвойное”. Туи любят влажные почвы и воздух, поэтому поливы, проводимые раз в неделю, совмещают с дождеванием кроны. Туи легко переносят стрижку, поэтому идеально подходят для создания живых изгородей. Морозостойкость туи западной и ее производных форм очень высокая, менее устойчива туя складчатая. Туя восточная может использоваться в озеленении садов только в южных регионах нашей страны


Автор: Н. Кузнецова

Питомник "Сибирский Оазис"

ID: #271 Ярослав

Ярослав

    Добрый друг нашего форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 400 сообщений
  • Место жительстваДивногорск

Отправлено 24 Апрель 2019 - 21:17

Болезни и вредители хвойных растений

При соблюдении всех предписываемых правил агротехники хвойные растения радуют хорошим здоровьем. Возбудители могут иногда заноситься с зараженным посадочным материалом, появлению в саду вредителей и болезней способствуют также факторы, ослабляющие растения.



Для того, чтобы оградить зеленые насаждения от напастей, следует, прежде всего, использовать здоровый посадочный материал. Любые сомнения относительно состояния здоровья намеченного к покупке экземпляра должны заставить вас отказаться от его приобретения. Выбирая саженец, обратите внимание и на соседние растения, нет ли на них признаков повреждения вредителями или болезнями. Каждому вновь приобретенному растению желательно устроить двух-трех недельный карантин, во время которого вы сможете убедиться в его здоровье.


Серьезное отрицательное воздействие на хвойные культуры оказывают вредители и среди них самыми злостными, пожалуй, являются тли.


Если на побегах елей или пихт появляются шишковидные наросты – галлы величиной не больше вишни, значит, в саду поселился елово-пихтовый хермес. Образование галлов вызвано обильным выделением слюны самок тлей-хермесов, внутри них развивается новое потомство вредителей. Во второй половине лета из галлов выходят крылатые особи, готовые к самостоятельной жизни; они перелетают на лиственницы и начинают сосать сок хвои, вызывая ее пожелтение и искривление. Перезимовывают молодые вредители под чешуйками коры, а уже следующей весной приступают к производству потомства; самки любят располагаться на коре поблизости от почек. Тли-хермесы защищают себя обильным снежно-белым волокнистым опушением и выглядят как пушистый налет.


Тля галловая желтая и красная высасывает соки хвои елей весной, приводя к образованию на побегах наростов – галлов, которые внешне напоминают ананас. Пораженные побеги постепенно отмирают.

Для предотвращения распространения данных вредителей не следует сажать поблизости ели, пихты и лиственницы. При обнаружении на побегах галлов, их следует тщательно собрать; таким образом можно существенно снизить количество личинок-основательниц. Весной растения два-три раза с интервалом в 10–12 дней опрыскиваются рогором, децисом, фастаком, ИНТА-ВИР.


Если тля-гермес высасывает сок из хвои, приводя к ее поражению, тля еловая зеленая, или ситхинская выделяет токсичную для растений слюну. Как следует из названия, поражает вредитель ель, причем предпочтение отдает колючей, сербской и ситхинской; это мелкое, длиной около 1–2 мм насекомое окрашено в ярко-зеленый цвет, на фоне которого резко выделяются красные глаза. Под действием слюны старая хвоя елей желтеет и постепенно опадает; растение становится практически “лысым”, но не погибает. Характерен вид ели колючей, ее хвоя приобретает необычный темно-серо-фиолетовый цвет. Процесс поражения начинается от ствола растения и захватывает только старую хвою, свежие же, весенние приросты остаются нетронутыми. Обнаружить зеленую еловую тлю несложно, достаточно потрясти веточку над листом белой бумаги, и вы увидите ярко окрашенных вредителей. Особенно активно зеленая тля размножается после мягких, теплых зим. Для того, чтобы избавиться от вредителя, ель опрыскивают любым системным инсектицидом, направленным для борьбы с сосущими насекомыми. Для профилактики обрабатывают не только поврежденный экземпляр, но и другие, растущие по соседству ели.


На молодых побегах можжевельников может появиться тля можжевельниковая. В благоприятные для вредителя годы, тля, активно размножившись, причиняет серьезные повреждения растениям; особенно сильно страдают молодые экземпляры. Тля, высасывая сок из хвои, вызывает искривление и скручивание молодых зараженных побегов, тем самым, задерживая рост и развитие растения, и, в конце концов, привести к его полному угнетению.


Для борьбы с тлей растения весной опрыскивают раствором анабазина-сульфата (20 г препарата растворяют в 10 л воды) к которому для лучшего смачивания добавляют хозяйственное мыло (0,3–0,4%). Хорошие результаты дает обработка рогором и децисом.


Среди сообщества сосен нападению тлей наиболее подвержена сосна обыкновенная и горная. На коре молодых побегов между хвоинками встречается хермес сосновый – мелкий, не более 1 мм, темно-красный вредитель, чуть прикрытый белым пушком. Рядом могут находиться и яйца грязно-желтого цвета. Вредители питаются соком сосны, при этом хвоя поврежденных ими растений укорачивается и светлеет. Хермес сосновый имеет очень сложный цикл развития. Взрослые особи появляются весной, в середине мая (условия средней полосы) и тут же приступают к откладыванию яиц, причем каждая взрослая тля способна дать начало 3–4 поколениям. Яйцекладущие самки – крылатые и могут мигрировать на ели, где и производят кладку.


На хвое сосен встречается другая тля, которая так и называется – сосновой. Тля сосновая – часто встречающийся немигрирующий вид. Волосистые, продолговатые вредители окрашены в грязно-серый или серовато-белесый цвет; они сидят плотными колониями на хвое. Здесь же на нижней стороне хвои зимуют яйца с тем, чтобы в мае дать начало новым взрослым особям. Особенно сильный вред сосновая тля причиняет сосне горной и ее садовым формам.


Справиться с тлей позволяет опрыскивание пораженных растений растворами фуфанона, рогора, ровикурта, актеллика, дециса. Так как выход взрослых особей растянут по времени, обработку повторяют один-два раза с интервалом в 7–10 дней.


Есть “своя” тля и у туи, причем более чувствительной к вредителю оказывается туя западная и ее декоративные формы. Туевая тля окрашена в серовато-коричневый цвет и покрыта пепельно-белым восковым налетом; вредитель селится на нижней стороне побегов, образуя колонии, здесь же он и питается, высасывая соки из побегов.


Для подавления вредителя растения опрыскиваются препаратами против тлей; при необходимости обработку повторяют.

Хвойные культуры в саду могут подвергнуться нападению и некоторых видов щитовок, при этом вред, который они порой приносят растениям, ничуть не меньший, если не сказать – больший, чем доставляемый тлей. В частности, можжевельниковая щитовка, хотя и называется так, повреждает не только можжевельники, на которых замечена чаще, но и туи, тисы, кипарисовики. Самки вредителя имеют округлые щитки, а самцы – чуть удлиненные; размер щитовок не превышает 1–1,5 мм. Можжевельниковая щитовка селится на хвое и молодых приростах, где высасывает сок из тканей, подлежащих коре и приводя к ее постепенному отмиранию, а также искривлению и усыханию побегов. Поврежденные побеги четко выделяются на общем фоне, так как имеют незначительный прирост. Вредитель может селиться не только на хвое или коре, но и на молодых шишкоягодах.


Только на соснах селится щитовка сосновая обыкновенная. Щиток самки округлый, относительно небольшой, около 1,5–2 мм, окрашен в сероватый тон. Отложив яйца, взрослая самка, как правило, не зимует; весной из перезимовавших личинок появляются взрослые особи.


Тисовая ложнощитовка любит тенистые, скрытые от прямых солнечных лучей места, поэтому и повреждает чаще тисы, которые как раз и предпочитают подобные уголки в саду. Вредитель селится, как правило, либо на нижней поверхности хвоинок, либо на молодых тонких приростах, причем в нижней части кроны; его практически невозможно встретить на толстых многолетних стволах. Тисовая ложнощитовка – относительно крупный вредитель, самка в длину достигает 4 мм; окрашена в желто-красный цвет; появляется в первой половине мая. В силу большой плодовитости (самка откладывает за сезон до 3000 яиц) тисовая ложнощитовка может образовывать крупные колонии, нанося непоправимый вред растению. Сначала хвоя и молодые побеги буреют, затем чернеют и осыпаются.


Другой вид – ложнощитовки туевая поражает исключительно растения этого рода. Относительно крупный (до 3 мм) вредитель имеет почти шаровидную форму и окрашен в желтовато-коричневый цвет. Поселяется туевая ложнощитовка на хвое и молодых веточках, принося значительный урон растению. Личинки вредителя перезимовывают под корой однолетних побегов; взрослые особи появляются в конце весны – начале лета.


Бороться с любым видом щитовок не так просто, так как вредители, в одной стороны, чаще скрыты хвоей и трудно обнаруживаются, а с другой – прикрыты плотными плохо различимыми щитками. Пораженные растения обрабатывают до начала распускания почек 0,2% водными растворами хлорофоса или карбофоса (можно их смесью); в середине лета (конец июня – начало июля) растения дополнительно опрыскиваются актеликом, рогором, метилнитрофосом с добавлением раствора карбофоса.

Все виды ели в саду подвержены поражению пилильщиком еловым обыкновенным. Вредитель – ложногусеница окрашен в ядовито-зеленый цвет; поселяется на молодых побегах растений, нанося им повреждения. Ель выглядит как обожженная. Благодаря яркой окраске пилильщика и характерной картине поражения растения обнаружить вредителя вовремя не так сложно.

А пилильщик можжевельниковый повреждает хвою можжевельников. Этот вредитель также окрашен в зеленый цвет с более темной зелено-бурой головкой. Личинки – ложногусеницы выедают внутренние ткани хвои и молодых побегов, тем самым, повреждая растение. Для борьбы с пилильщиками растения обрабатывают 0,2% водным раствором хлорофоса.


Можжевельники, растущие в ненадлежащих условиях (загущенные посадки, особенно в тенистых местах), могут поражаться молью побеговой можжевельниковой. Вредитель в стадии гусеницы, выедая внутренние ткани хвои и молодых, однолетних побегов, прокладывает в них ходы. От побеговой моли в большей степени страдает можжевельник обыкновенный и его садовые формы.

Примерно также ведет себя и моль-пестрянка минирующая, которая любит селиться на хвое и молодых приростах туи и кипарисовиков.


Поврежденные молью растения опрыскивают во второй половине мая 0,2% водными растворами карбофоса или хлорофоса. Обработку делают два-три раза с интервалом в 8–10 дней.

А лиственницу может поражать лиственничная минирующая моль. Хвоя при этом становится белой и дряблой. Поврежденные побеги следует удалить, при сильном поражении обработать раствором любого инсектицида.


Почки и молодые побеги хвойных растений нередко поражает бабочка-листовертка – побеговьюн сосновый. Несмотря на свое название, вредитель может поселиться не только на соснах, но и на представителях других родов. Почки постепенно засыхают, а побеги искривляются. Если вредитель только-только начал свою работу и пораженных побегов немного, их можно вырезать и сжечь. Если же вовлечена значительная часть растения, его опрыскивают растворами хлорофоса или карбофоса; можно использовать препарат фастак.

Некоторые виды сосен подвержены нападению клопа соснового подкорного. Подкорным вредитель назван неслучайно; именно под корой питаются личинки, нанося значительный вред растению; здесь же из них появляются взрослые особи – мелкие клопы со сплющенным телом и окрашенные в коричневый цвет. Молодые приросты сосен резко уменьшаются, хвоя выглядит бледной; иногда вершина растения засыхает. Для борьбы с клопом ранней весной до распускания почек растения обрабатываются ДНОК; летом (конец июня – начало июля) в момент массового выхода взрослых особей опрыскивают 0,2% водным раствором карбофоса или хлорофоса, актелликом, рогором.


Все виды лиственниц и их садовые формы устойчивы к вредителям и в саду у них мало врагов, но в отдельные годы на растения может нападать хвойный червец, который иногда называют еще и лиственничным, так как вредитель оказывает предпочтение именно этой культуре. Бороться с червецом несложно, достаточно направить на дерево сильную струю воды, и вредители оказываются сбитыми на землю, где, как правило, погибают. То же самое происходит после продолжительных обильных дождей. Но если стоит сухая теплая погода, червец может размножиться в огромных количествах, и тогда деревья производят впечатление покрытых инеем. Вредитель при массовом размножении не ограничивается только лиственницей, если по соседству растут пихты или ели, он поразит и их. В этом случае хвойные растения обрабатывают два-три раз с интервалом в 8–10 дней любым инсектицидом до полного уничтожения вредителя.


Хвойные растения в саду страдают не только от вредителей, их могут поражать и инфекционные, или паразитарные заболевания, вызываемые различными грибами. Одним из самых распространенных и, вместе с тем – опасных заболеваний грибной природы является шютте обыкновенное или сосновое, или опадение хвои.


Первые признаки заболевания обнаруживаются в самом начале осени; хвоя желтеет, на ней появляются отдельные крошечные, едва различимые глазом коричневые пятнышки, окруженные тонкой желтой каймой. Уже к середине или концу весны следующего года поврежденная вредителем хвоя становится полностью бурой или желтовато-коричневой и опадает. На опавшей хвое с помощью лупы можно обнаружить черные точки размером не более 0,1–0,2 мм; это так называемые пикниды – вместилища спор. Пикниды рядами располагаются под эпидермисом. Освобождаясь, споры заражают молодую хвою.

Шютте поражает в основном сосны, причем наиболее подвержены заболеванию сосна горная и ее садовые формы, но иногда это заболевание может охватить и ели. Страдают, как правило, молодые экземпляры в возрасте не старше 7–8 лет. У более взрослых растений, если и поражается, то только старая хвоя, которая уже готова к естественному опаданию, но отмершая и опавшая хвоя становится источником инфекции.

Возникновению и развитию болезни способствуют и теснота посадки, и близкое соседство пород, склонных к заболеванию, и засоренность посадок сорняками. Чаще всего шютте появляется после влажного теплого лета.


Шютте неприятно не только тем, что вызывает опадение хвои, приводящее к потере декоративности; заболевание ослабляет растения и открывает “ворота” для других патогенных грибом, порой гораздо более опасных.


Воздействию грибов, помимо сосен, особо подвержены можжевельники, при этом паразитарные организмы могут поражать не только хвою, но и молодые побеги растений. Любые патологические изменения экземпляра, такие как – пожелтение или побурение хвои, не связанное с солнечными ожогами, ее последующее отмирание и опадание, вздутие молодых побегов должно трактоваться как повреждение болезнетворными грибами. В условиях любительского садоводства установить принадлежность патогенного гриба непросто.

Для профилактики заболеваний, вызванных патогенными грибами, молодые хвойные растения должны получать сбалансированное питание, регулярные поливы, а при их размещении в саду должны четко выдерживаться необходимые расстояния между соседними экземплярами. Отмершая и опавшая хвоя не должна оставаться на почве, ее собирают и сжигают; зараженные ветки вырезаются и сжигаются. Если выдается влажное и теплое лето растения, начиная с середины июля до конца августа – середину сентября для профилактики опрыскиваются бордоской жидкостью, рогором, цинебом или коллоидной серой (1,5–2%); обработку повторяют несколько раз с интервалом в 10–14 дней.


Установлено, что патогенные грибы, приводящие к поражению хвойных растений, имеют промежуточных хозяев. Это различные семечковые культуры – яблоня, груша, рябина, на листьях которых и обитают болезнетворные организмы, не вызывая при этом их видимых изменений. Для того, чтобы перечисленные культуры не стали источником поражения хвойных растений, в саду они сажаются на значительном расстоянии друг от друга.


Молодые деревья, из-за поражения грибом потерявшие хвою, постепенно ее восстанавливают.

Семечковые культуры могут стать источником еще одного тяжелого поражения хвойных растений – гриба-ржавчины. В большей степени заболеванию подвержены можжевельники, особенно казацкий и обыкновенный и их садовые формы. В начале лета на побегах появляются небольшие, длиной около 0,5 см наросты, окрашенные в яркий оранжевый цвет. Благодаря такой окраске ржавчину легко обнаружить уже в ранней стадии заболевания. Наросты располагаются на коре продольными полосами, охватывая в основном скелетные ветви и стволы растений. После обильного полива или дождя наросты размокают и становятся похожими на мясистые оранжевые расплывчатые, выпуклые пятна.


Наросты на коре можжевельника есть ничто иное, как спороносный орган гриба-ржавчины. Дальнейшее развитие возбудителя возможно только при наличии промежуточного хозяина, которым и является семечковая культура. Выходя из нароста, бесчисленные невидимые глазом споры разносятся ветром и попадают на листья боярышника, рябины или груши, где и прорастают. На верхней поверхности листа дерева в этом случае образуются буровато- или грязновато-желтые пятна, а на нижней стороне листовой пластинки появляются небольшие выпячивания. Спустя некоторое время из них высыпаются споры, которые теперь уже должны вновь попасть на можжевельник. Таким образом, цикл развития гриба завершается.

Иногда гриб-ржавчина поселяется на елях и пихтах, поражая не только побеги, но и хвою и шишки.

Бороться с грибом-ржавчиной непросто. Для профилактики заболевания рядом с можжевельником нежелательно сажать ни одну из упомянутых семечковых культур. При обнаружении первых признаков заболевания пораженные ветви вырезаются и сжигаются, а растения обрабатываются цинебом, сапролом, дитаном или бордоской жидкостью. Опрыскивания повторяют не менее двух-трех раз с интервалом 10–12 дней. Если с вредителем не удается справиться, одно из растений (основной хозяин или промежуточный) приходиться удалять, что дает возможность прервать цикл развития вредителя.


На стволах и крупных скелетных побегах сосен иногда появляются язвы, идущие как в продольном, так поперечном направлении. На крупных рослых экземплярах продольные язвы могут достигать нескольких метров в длину. В местах повреждения дерева обильно вытекает смола, образуя наплывы. Это заболевание носит название смоляной рак или серебрянка.


В ранних стадиях заболевания, пока язвенные поражения не захватили значительную часть скелета растения, их тщательно зачищают до здоровой ткани, а затем обрабатывают нитрафеном, нафтенатом меди. В случае запущенного состояния больной экземпляр необходимо вырубить и сжечь.

А склеродерриевый рак поражает хвою, почки и молодые побеги сосен. Этому заболеванию подвержены и природные, и садовые формы. Признаки заболевания обнаруживаются с приходом весны, когда на здоровых растениях почки трогаются в рост. На пораженных раком экземплярах большинство почек остаются без видимых изменений, старая хвоя постепенно усыхает, окрашиваясь в красновато-бурый цвет, и опадает. Если часть почек и трогается в рост, хвоя на них сильно укороченная, светло-зеленая. В середине лета на ветвях, также как и при предыдущем поражении, появляются смолоточащие раковые изъязвления. При прогрессировании заболевания отмечается отслаивание коры, затем отмирание побегов.


Пораженные сосны обрабатывают 0,2% актелликом, 0,15% ровикуртом, 0,2% фундазолом, 0,15% топсином. Опрыскивание повторяют 4–5 раз, при этом желательно использовать, чередуя, несколько препаратов. Первую обработку проводят в середине весны (конец апреля – начало мая, условия средней полосы России), приурочивая ее к тому моменту, когда на здоровых соснах отмечается начало роста почек. Последующие обработку делают с интервалом 3–4 недели. Если зима стоит мягкая, теплая, сопровождающаяся оттепелями, в дни, когда держатся положительные температуры, растения опрыскивают 0,2% раствором каратана.

У хвойных растений в саду нет-нет и возникают неинфекционные или физиологические страдания, то есть несвязанные с каким-либо возбудителем. В качестве источника болезни выступают неблагоприятные факторы внешней среды, а так же нарушение агротехники. К таким заболеваниям относятся, прежде всего, ожоги. Наиболее часто встречаются солнечные весенние ожоги, связанные с иссушением растений. Уже в самом начале весны, когда земля еще покрыта снегом, солнце может довольно сильно прогревать воздух, вызывая испарение влаги с поверхности кроны хвойного растения. Корни же находятся в почве, которая остается промерзшей, и не могут восполнить потерю воды.


В большей степени от ожогов страдают туи, особенно западная и ее декоративные формы, и некоторые можжевельники. Солнечные ожоги могут получать пихты и тисы; это происходит в том случае, если растения посажены на совершенно открытых, подвластных солнечному воздействию в течение всего дня, местах. Ели от солнечных ожогов, как правило, не страдают. При ожогах хвоя растений буреет или становится буровато-желтой; если ожог был сильным, поврежденная хвоя постепенно засыхает и опадает. Конечно, пройдет некоторое время (иногда – месяцы), и растение восстановится, но его декоративность на длительное время будет утеряна.

Бороться с солнечными ожогами несложно; растения, предпочитающие несколько затененное местоположение, в саду высаживают с западной или северной стороны построек, либо в местах, где на них будет падать легкая тень от более высоких растений. Если такой возможности нет или растения уже растут на неподобающем месте, на весеннее время, пока почва не готова напоить корни влагой, хвойники прикрывают от солнца любыми подручными материалами. Как только земля оттает, укрытие снимают.

Изменение окраски хвои, связанные с солнечным воздействием, не надо путать с естественными сезонными изменениями. Так, в осенне-зимний период хвоя некоторых можжевельников и микробиоты приобретает оттенок меди; хвоя интересного сорта сосны горной “Ophir” летом светло-зеленая, а ближе к зиме становится желто-оранжевой. Также неожиданно меняется и хвоя садовой формы все той же сосны горной “Winter Gold”: уже осенью светло-зеленые хвоинки на концах окрашиваются в яркий золотистый цвет. Эти изменения хвои никоим образом не связаны с действием солнца.


Весной, когда трогаются в рост молодые побеги лиственниц, их могут повредить поздние возвратные заморозки. Наиболее чувствительны к низким температурам лиственница японская и ее производные формы. Но крона деревьев, хотя на некоторое время и теряет декоративность, быстро ее восстанавливает.

Наиболее частым заболеванием, связанным с нарушениями агротехники, а именно – застоем влаги в почве, является корневая гниль. Этому заболеванию особо подвержены кипарисовики, а также сосны и ели, посаженные на тяжелые, глинистые, плохо аэрируемые почвы. Развитию болезни способствует затяжная холодная весна. Первые симптомы заболевания начинают проявляться уже к середине лета: растения плохо развиваются, молодые приросты – невелики, в тяжелых случаях экземпляр выглядит угнетенным. Корни растения размягчены, нередко от них исходит неприятный гнилостный запах.


Поврежденный гнилью хвойник следует выкопать, корни обработать дезинфицирующим раствором, сильно размягченные участки обрезать до здоровой ткани и пересадить растение в более подходящее место. Если корни оказываются полностью размягченными, экземпляр следует сжечь, а место его посадки обработать крепким раствором марганцовокислого калия. В ближайший сезон от посадки каких-либо растений на этом месте следует воздержаться.


Автор: Н. Кузнецова  

Питомник "Сибирский Оазис"

ID: #272 Тяпочка

Тяпочка

    Хозяйка форума

  • Администраторы
  • 27 719 сообщений
  • Место жительстваИркутск

Отправлено 25 Апрель 2019 - 08:10

Просмотр сообщенияЯрослав (24 Апрель 2019 - 21:17) писал:

Болезни и вредители хвойных растений
За эту тему отдельное спасибо!
А зовут меня Таня Изображение




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Яндекс.Метрика