Home / Плодовые / Виноград в Сибири

Виноград в Сибири

Публикация от Валерия Филиппова,
которую он любезно предоставил для нашего форума.

 

Некоторые скажут: «Какой в Сибири виноград?», а другие пожмут плечами: «Ну, может, и будет расти, если посадить в теплице»…

Я не сторонник выращивания винограда в теплицах, и не сторонник того, чтобы сильно усложнять агротехнику. Только в этом случае «дитя солнца» будет иметь перспективу в холодной Сибири.
Я выделяю четыре основных периода, которые определяют успех выращивания солнечной ягоды в районах с большим дефицитом тепла:
– период зимнего содержания виноградных кустов;
– весенний период – действия по созданию максимального опережения фенофаз, захватывая, по возможности, период цветения;
– период цветения – удержание температуры в пределах 18–30°С;
– осенний период – после сбора урожая возможно большее продление времени вегетации под пленкой для хорошего и наибольшего вызревания лозы.
Зима в Иркутске часто малоснежная, морозы, бывает, доходят до -40°С. В этих условиях лозу практически  любого сорта винограда достаточно через хвойный лапник просто положить на землю, накрыть им же, попозднее по устойчивому минусу накрыть пленкой, что-нибудь положить для снегозадержания и наведаться пару раз зимой, чтобы проверить и при случае накидать снега.
Однако, как решить проблему короткого безморозного периода, явно недостаточного тепла за вегетационный период?
Базовым элементом в моей технологии выращивания винограда является простая траншея. Это канава прямоугольного сечения, ее размеры: ширина – 80 см, высота – 30 см, длина – по количеству кустов. С боков она обрамлена лиственничной дюймовой доской.
В зиму все кусты обрезаются, рукава прижимаются и пришпиливаются, прикорневые зоны дополнительно укрываются сухими (!) листьями, или перегноем, или нетканым материалом. Траншея плотно закрывается напиленными поперечными обрезными досками.
Эта операция проделывается во второй половине октября. Перед зимней упаковкой  влагозарядковый полив очень желателен.

По поверхности поперечных досок можно уложить различный утепляющий материал (пенопласт, поролон, различные маты и пр.) Я просто укладываю второй слой уже продольных досок. Зазоры остаются, но я их стараюсь свести к минимуму, оставшиеся позднее, как правило, затягиваются «куржаком». Затем уже по морозу в ноябре накидываю пленку и еще нечто для снегозадержания.
Нежелательно, чтобы пленка плотно облегала контур траншеи, а по весне, примерно в третьей декаде марта, ее нужно обязательно снять. Всегда надо иметь в виду, что невегетирующие растения могут лишиться глазков во влажной и застойной атмосфере из-за выпревания.
В апреле я открываю траншеи, стараясь это сделать как можно раньше, чтобы получить максимальный забег в прохождении всех фенофаз, в том числе получения созревшего урожая. Обычно открытие траншей у меня приходится на 10 – 15 апреля. Убираются все доски. Поперечные доски укладываются рядом на случай больших возвратных морозов. На траншее остаются отдельные доски с интервалом 0,5–0,7 м , и по ним внастил укладывается полиэтиленовая пленка.

Каждый куст поливается почти горячей водой (примерно 45°С). Беру два ведра, в одном из которых растворяется кальциевая селитра, как весенняя азотная подкормка. Я не считаю правильным применять по холодным почвам аммиачные формы азота, лучшим удобрением считаю упомянутый нитрат кальция. Это также хороший источник кальция для развития корневой системы.
В случае сильного похолодания нужно вернуть поперечные доски на траншею даже поверх пленки.
В мае идет рост побегов, хорошо пленку поднять на дуги и провести сухую подвязку рукавов и плодовых звеньев по временно протянутой проволоке, которая в дальнейшем будет первой на постоянной шпалере. В конце мая на винограде появляются соцветия, а со второй половины июня начинается сбрасывание колпачков, и виноград цветет. В это время погода не всегда удовлетворительная, а по ночам почти всегда холодно.

В это время растению надо помочь – обязательное провести опрыскивание растворами удобрений и стимуляторов роста типа гиббереллина, или его производных и препаратов, куда гиббереллин входит составной частью, например: Бутон, Завязь, Цветень и др. Главное – не переборщить и не навредить. Искусственное доопыление с помощью пуховок в нашем климате обязательно.
Когда цветение заканчивается, аккуратно произвожу окончательную подвязку побегов.
Известно, что на ранних сортах вызревание лозы активно проходит только после сбора урожая, поэтому нецелесообразно задерживать срезку гроздей. В стадии созревания
ягод провожу тотальное пасынкование, но точку роста оставляю на каждом побеге во избежание открытия зимующих глазков. На побегах, которые будут удаляться при обрезке, оставляю ведущую точку роста на побеге, пасынки обламываю с оставлением двух–трех листьев, пасынки высших порядков сейчас и в дальнейшем выщипываются. На побегах, которые будут оставлены на будущий год в качестве плодовых стрелок, ведущая точка роста прищипывается. В этом случае для роста оставляется один из пасынков внизу побега, пасынки высших порядков также выщипываются.
В первой декаде сентября у нас становится холоднее, иногда выпадает снег. В это время снимаю лозу с опор, обрезаю ее на длину травянистой части или немного больше в случае большой длины побега. Поскольку лоза переходит вниз, фактически на первую проволоку, всей массе взрослого куста бывает тесно, поэтому некоторые побеги вырезаются сразу и полностью. Итак, кусты переходят в урезанном виде под пленку, полив продолжается в уменьшенном объеме и желательно теплой водой.
Кусты пребывают в таком положении до тех пор, пока их листовой аппарат функционирует. В октябре листва теряется, и с этого момента можно производить обрезку.
После листопада и обрезки можно начинать укрытие винограда на зиму. Полиэтиленовая пленка укладывается не раньше конца первой декады ноября, в зависимости от наступления устойчивой морозной погоды. Далее хворост или другое нечто для снегозадержания.
Несколько слов о формировке. Я применяю только бесштамбовые формы с небольшим заглублением головы и веерную формировку лоз с длиной рукавов около 0,5 м, т.е. приземную формировку, где больше тепла. Количество рукавов четыре, для некоторых сортов чуть больше.

Еще раз остановлюсь на некоторых действиях, настоятельно рекомендуемых для холодного сибирского виноградарства:
– траншея, или ее подобие над поверхностью земли, где должен выращиваться и содержаться виноград. Покраска в черный цвет обращенных на юг ее сторон;
– весенний опережающий набор CAT для более раннего прохождения фенофаз;
– искусственные приемы увеличения CAT: укладка крупных камней в зоне кустов, устройство ширм со стороны холодных ветров и др.;
– полив теплой водой и укрытие прикорневой зоны пленкой, что дает выигрыш во времени прохождения фенофаз;
– осенние приемы для увеличения времени вегетации и вызревания лозы;
– действия, способствующие достаточному опылению: внекорневые подкормки, опрыскивание стимуляторами, искусственное опыление с помощью пуховок и т.д.;
– летнее использование стимуляторов для получения более гарантированных результатов, в том числе закладки и развития генеративных образований.

Что касается любимых мною сортов, могу порекомендовать Московский Устойчивый, Жемчуг, Саба, Дюймовочка (Алтайский), Славянский. Также неплохо показали себя  Ананасный, Лора, Русбол, Виктория, Родина, Тукай, Дружба. Более успешными в нашем регионе следует признать алтайские, московские, мичуринские сорта и некоторые другие ранних сроков. Но они по некоторым хозяйственно-биологическим признакам уступают лучшим южнорусским и украинским сортам и г.ф.
В общем, нашим виноградарям предстоит длинный нескончаемый путь, чтобы наработать свой ассортимент и развивать его.
Сорта для холодного климата должны обладать следующими признаками: высокая сахаристость при полном созревании, высокая плодоносность первых или, как минимум, средних глазков, хорошее вызревание на определенную длину лозы, достаточно хорошая опыляемость и слабое горошение, очень ранние сроки созревания ягод и многое другое.
Считаю что, вычленив виноград как садоводческую культуру для Сибири, мы встали на правильный путь.

 

Валерий Филиппов, г. Иркутск