Recent Posts

Виноград в Сибири

Публикация от Валерия Филиппова,
которую он любезно предоставил для нашего форума.

 

Некоторые скажут: «Какой в Сибири виноград?», а другие пожмут плечами: «Ну, может, и будет расти, если посадить в теплице»…

Я не сторонник выращивания винограда в теплицах, и не сторонник того, чтобы сильно усложнять агротехнику. Только в этом случае «дитя солнца» будет иметь перспективу в холодной Сибири.
Я выделяю четыре основных периода, которые определяют успех выращивания солнечной ягоды в районах с большим дефицитом тепла:
– период зимнего содержания виноградных кустов;
– весенний период – действия по созданию максимального опережения фенофаз, захватывая, по возможности, период цветения;
– период цветения – удержание температуры в пределах 18–30°С;
– осенний период – после сбора урожая возможно большее продление времени вегетации под пленкой для хорошего и наибольшего вызревания лозы.
Зима в Иркутске часто малоснежная, морозы, бывает, доходят до -40°С. В этих условиях лозу практически  любого сорта винограда достаточно через хвойный лапник просто положить на землю, накрыть им же, попозднее по устойчивому минусу накрыть пленкой, что-нибудь положить для снегозадержания и наведаться пару раз зимой, чтобы проверить и при случае накидать снега.
Однако, как решить проблему короткого безморозного периода, явно недостаточного тепла за вегетационный период?
Базовым элементом в моей технологии выращивания винограда является простая траншея. Это канава прямоугольного сечения, ее размеры: ширина – 80 см, высота – 30 см, длина – по количеству кустов. С боков она обрамлена лиственничной дюймовой доской.
В зиму все кусты обрезаются, рукава прижимаются и пришпиливаются, прикорневые зоны дополнительно укрываются сухими (!) листьями, или перегноем, или нетканым материалом. Траншея плотно закрывается напиленными поперечными обрезными досками.
Эта операция проделывается во второй половине октября. Перед зимней упаковкой  влагозарядковый полив очень желателен.

По поверхности поперечных досок можно уложить различный утепляющий материал (пенопласт, поролон, различные маты и пр.) Я просто укладываю второй слой уже продольных досок. Зазоры остаются, но я их стараюсь свести к минимуму, оставшиеся позднее, как правило, затягиваются «куржаком». Затем уже по морозу в ноябре накидываю пленку и еще нечто для снегозадержания.
Нежелательно, чтобы пленка плотно облегала контур траншеи, а по весне, примерно в третьей декаде марта, ее нужно обязательно снять. Всегда надо иметь в виду, что невегетирующие растения могут лишиться глазков во влажной и застойной атмосфере из-за выпревания.
В апреле я открываю траншеи, стараясь это сделать как можно раньше, чтобы получить максимальный забег в прохождении всех фенофаз, в том числе получения созревшего урожая. Обычно открытие траншей у меня приходится на 10 – 15 апреля. Убираются все доски. Поперечные доски укладываются рядом на случай больших возвратных морозов. На траншее остаются отдельные доски с интервалом 0,5–0,7 м , и по ним внастил укладывается полиэтиленовая пленка.

Каждый куст поливается почти горячей водой (примерно 45°С). Беру два ведра, в одном из которых растворяется кальциевая селитра, как весенняя азотная подкормка. Я не считаю правильным применять по холодным почвам аммиачные формы азота, лучшим удобрением считаю упомянутый нитрат кальция. Это также хороший источник кальция для развития корневой системы.
В случае сильного похолодания нужно вернуть поперечные доски на траншею даже поверх пленки.
В мае идет рост побегов, хорошо пленку поднять на дуги и провести сухую подвязку рукавов и плодовых звеньев по временно протянутой проволоке, которая в дальнейшем будет первой на постоянной шпалере. В конце мая на винограде появляются соцветия, а со второй половины июня начинается сбрасывание колпачков, и виноград цветет. В это время погода не всегда удовлетворительная, а по ночам почти всегда холодно.

В это время растению надо помочь – обязательное провести опрыскивание растворами удобрений и стимуляторов роста типа гиббереллина, или его производных и препаратов, куда гиббереллин входит составной частью, например: Бутон, Завязь, Цветень и др. Главное – не переборщить и не навредить. Искусственное доопыление с помощью пуховок в нашем климате обязательно.
Когда цветение заканчивается, аккуратно произвожу окончательную подвязку побегов.
Известно, что на ранних сортах вызревание лозы активно проходит только после сбора урожая, поэтому нецелесообразно задерживать срезку гроздей. В стадии созревания
ягод провожу тотальное пасынкование, но точку роста оставляю на каждом побеге во избежание открытия зимующих глазков. На побегах, которые будут удаляться при обрезке, оставляю ведущую точку роста на побеге, пасынки обламываю с оставлением двух–трех листьев, пасынки высших порядков сейчас и в дальнейшем выщипываются. На побегах, которые будут оставлены на будущий год в качестве плодовых стрелок, ведущая точка роста прищипывается. В этом случае для роста оставляется один из пасынков внизу побега, пасынки высших порядков также выщипываются.
В первой декаде сентября у нас становится холоднее, иногда выпадает снег. В это время снимаю лозу с опор, обрезаю ее на длину травянистой части или немного больше в случае большой длины побега. Поскольку лоза переходит вниз, фактически на первую проволоку, всей массе взрослого куста бывает тесно, поэтому некоторые побеги вырезаются сразу и полностью. Итак, кусты переходят в урезанном виде под пленку, полив продолжается в уменьшенном объеме и желательно теплой водой.
Кусты пребывают в таком положении до тех пор, пока их листовой аппарат функционирует. В октябре листва теряется, и с этого момента можно производить обрезку.
После листопада и обрезки можно начинать укрытие винограда на зиму. Полиэтиленовая пленка укладывается не раньше конца первой декады ноября, в зависимости от наступления устойчивой морозной погоды. Далее хворост или другое нечто для снегозадержания.
Несколько слов о формировке. Я применяю только бесштамбовые формы с небольшим заглублением головы и веерную формировку лоз с длиной рукавов около 0,5 м, т.е. приземную формировку, где больше тепла. Количество рукавов четыре, для некоторых сортов чуть больше.

Еще раз остановлюсь на некоторых действиях, настоятельно рекомендуемых для холодного сибирского виноградарства:
– траншея, или ее подобие над поверхностью земли, где должен выращиваться и содержаться виноград. Покраска в черный цвет обращенных на юг ее сторон;
– весенний опережающий набор CAT для более раннего прохождения фенофаз;
– искусственные приемы увеличения CAT: укладка крупных камней в зоне кустов, устройство ширм со стороны холодных ветров и др.;
– полив теплой водой и укрытие прикорневой зоны пленкой, что дает выигрыш во времени прохождения фенофаз;
– осенние приемы для увеличения времени вегетации и вызревания лозы;
– действия, способствующие достаточному опылению: внекорневые подкормки, опрыскивание стимуляторами, искусственное опыление с помощью пуховок и т.д.;
– летнее использование стимуляторов для получения более гарантированных результатов, в том числе закладки и развития генеративных образований.

Что касается любимых мною сортов, могу порекомендовать Московский Устойчивый, Жемчуг, Саба, Дюймовочка (Алтайский), Славянский. Также неплохо показали себя  Ананасный, Лора, Русбол, Виктория, Родина, Тукай, Дружба. Более успешными в нашем регионе следует признать алтайские, московские, мичуринские сорта и некоторые другие ранних сроков. Но они по некоторым хозяйственно-биологическим признакам уступают лучшим южнорусским и украинским сортам и г.ф.
В общем, нашим виноградарям предстоит длинный нескончаемый путь, чтобы наработать свой ассортимент и развивать его.
Сорта для холодного климата должны обладать следующими признаками: высокая сахаристость при полном созревании, высокая плодоносность первых или, как минимум, средних глазков, хорошее вызревание на определенную длину лозы, достаточно хорошая опыляемость и слабое горошение, очень ранние сроки созревания ягод и многое другое.
Считаю что, вычленив виноград как садоводческую культуру для Сибири, мы встали на правильный путь.

 

Валерий Филиппов, г. Иркутск

Выращивание земляники из семян

В первый раз я попробовала вырастить землянику из семян несколько лет назад. Мне понравилось, и с тех пор я постоянно пробую развести новые сорта ягоды таким образом – из семян. Во время ежегодных, проводимых у нас в городе ярмарок по садоводству и цветоводству прошу попробовать понравившуюся ягоду, высушиваю ее и из получившихся семян пробую вырастить новый для себя сорт.

Сейчас как раз – самое время для посева земляники на рассаду. В этом нет ничего сложного, можете сами в этом убедиться.

  1. Первым делом я прогреваю землю (покупной грунт) – для обеззараживания.

  1. Пока грунт охлаждается, готовлю емкости для рассады. Я использую пластмассовые контейнеры, в которых продаются кондитерские полоски (в них я обычно храню замороженную ягоду). Разогретой на плите спицей для вязания делаю отверстия в дне емкости.
    3. Укладываю в емкости грунт, уплотняю его. Поливаю «Фитоспорином» или «Фитоспорином-М» – это препарат, защищающий растения против всех грибных и бактериальных заболеваний, к тому же он является отличным гуминовым (органическим) удобрением.

  1. Сверху земли укладываю слой снега. Снова уплотняю все и сею семена. У земляники они мелкие, но очень хорошо видны на белом слое снега. Семена можно раскладывать зубочисткой. Поверх семян слегка засыпать снегом и закрыть крышки контейнеров.

Приклеить названия сорта ягоды и поставить на нижнюю полку холодильника на 2 недели.

  1. После этого достать контейнеры и поставить в теплое темное место до появления всходов (я обычно ставлю под батарею).
    6. После того, как появятся всходы, надо будет перенести емкости в светлое место, в поддон. Полив проводить прямо в этот поддон – вода через отверстия, проделанные в днище, поступит в контейнеры с рассадой. В воду я добавляю комплексное удобрение «Кемира».
    7. С появлением парных листочков парник перенести на подоконник, к свету.
    8. Пикировать в отдельные стаканчики при появлении 4-3 листа.
    9. Высаживать на грядку в конце мая – начале июня.

Татьяна Лелявина

февраль 2018

 

Это полезно:

ДВА В ОДНОМ — ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ И БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Состав: 1 стакан золы залить 1-2 литрами кипятка, до остывания,
2гр. марганцовки,
2 гр. борной кислоты (порошок), 1
ст. ложка йода.

Золу процедить, все это на ведро воды.
Сразу намешиваю в бочку и опрыскиваю, до полного смачивания листвы.
Это и подкормка микро и макро элементами и борьба с вредителями.

 

Причины частых неудач при выращивании земляники садовой (советы с сайта Сибирский оазис):

[*]низкое качество рассады (пересушенные саженцы, болезни, вредители либо рассада, произведённая не из профессионального сырья),

[*]неправильная посадка в плохо подготовленную почву, неправильный севооборот,

[*]недостаточная или неправильная борьба с сорняками,

[*]неэффективная защита растений от болезней и вредителей или её отсутствие,

[*]отсутствие мульчирования соломой плодоносящих плантаций, что весьма снижает качество ягод (плохая упаковка, отсутствие охлаждения плодов после уборки, слишком долгое время до сбыта плодов),

[*]неблагоприятные погодные условия.

 

Царица или Золушка в ожидании хрустальной туфельки?

hosta6

Она пользуется невероятной любовью везде.

Популярность её  во многих странах перешагнула все мыслимые границы.

К настоящему времени в мире насчитывается более 4 тысяч  её сортов.

Её называют Царицей тени.

Да-да, речь пойдет  о ХОСТЕ.

И у нас, в нашей стране, хосту знают многие. Но всеобщее внимание,  восхищение, обожание  у нее ещё впереди!

  «Не цветом зачарую, так фактурой».

Читать дальше

Гейхеры в саду.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

Гейхеры (семейство камнеломковых) сегодня можно встретить на участке у многих садоводов.

По сути, они настоящий клад для цветоводов: декоративность листвы, разнообразие окрасок, эффектное и длительное цветение…

Кроме зеленой, коричневой, пурпурной, серебристой гаммы, есть сорта с ярко-лимонной, оранжево-персиковой, янтарно-бронзовой, бруснично-красной, пестрой многоцветной листвой.

И радует нас это растение с весны и до глубокой осени.

Читать дальше

Яблони в сибирском саду.

Ludmila_0Полукультурка сорта «Тунгус» росла и плодоносила в саду моих родителей на Кайской горе 32 года. Яблочки массой 28-30 грамм, яркие, нарядные, румяные. Сорт осенний. Особенно хороши, если немного полежат, хотя бы до конца сентября.

«Тунгус» — это эталон зимостойкости.  Все остальные сорта мы сравниваем с этим сортом. Нельзя закладывать сад  из сортов заведомо незимостойких.  Когда появился у меня собственный сад  в Мельничной пади, я срезала черенок со старой яблони и привила. Сорт удивительно урожайный. С молодого дерева я получила 80 кг замечательных плодов. Они могут храниться до 1,5 месяцев.

Читать дальше

Сладкие груши в Иркутске.

Mel_0Я на участке высадила 28 сортов груш. Черенки выписывала с  Красноярска, саженцы покупала с Алтая и Урала. За время испытаний часть деревьев вымерзла, не выдержав наших морозов, часть оказалась с плодами  терпкими, кислыми, невкусными.

Посадить нужно два, три или более разных сортов грушевых деревьев. Теперь-это возможно, есть из чего выбирать.

Читать дальше

Отправляем на зимовку розы.

TekilaПосадив однажды розу, вам больше не придётся тратить на неё много физических сил, ну разве что летом в засуху полить, да осенью ведро перегноя принести, а так в основном одни приятные эмоции: весной удивляет тем, что перезимовала, пусть и обрезать пришлось «под Котовского», потом выросшими непонятно откуда новыми побегами и теперь с нетерпением ждёшь первых цветов и наслаждаешься красотой и запахами. Времени на них тратится очень много, потому что оторваться от роз не хватает сил, так бы и не уходила от них, если бы не грядки с овощами.

 

 

 

Читать дальше

Вреден ли компост для растений

kompost3Не так давно прочитала я в каком-то умном журнале для садоводов о том, что компост вреден для растений  –  якобы, в него могут попасть зараженные экземпляры, и особенно автор стращал черной ножкой, которая погубит весь будущий урожай. Да-да, в статье даже выделен был абзац: компост – это настоящий источник заразы на участке.

 

 

 

 

 

 

Читать дальше

Советы по выращиванию томатов для начинающих огородников

tom_2Когда я начинала заниматься огородом, мне очень не хватало подробных и конкретных советов по выращиванию тех или иных овощей.

Помятуя об этом, хочу предложить начинающим огородникам свои конкретные советы по выращиванию томатов – надеюсь, это поможет им в освоении такого увлекательного и благодарного  занятия.

Читать дальше

Готовим землю к посеву

tomatosМой рецепт приготовления почвы под посевы: берем нужное количество размороженной и подсушенной до состояния не слипания (если земля мокрая) земли, перегноя, других составляющих, если приготовили, (у меня только два компонента) и в широком тазу перемешиваем руками, слегка растирая, чтобы не было комков больше 2-3 мл. Раньше я просеивала через сито, но потом я отказалась от этого, так как смесь мелкофракционная какая-то получалась и как бы… сплывалась.

Читать дальше

Посеяли томаты – не всходят. Почему?

рассада_ВикусикКак правило, посеянные семена томатов показывают свои всходы через 7-10 дней.

Если этого не происходит в указанные сроки, значит, либо вы имеете дело с семенами с просроченным сроком годности, либо допустили какие-то огрехи при посеве.

Читать дальше